Калькулятор строительства дома избруса с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из шифера

Калькулятор строительства дома избруса с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из шифераКалькулятор строительства дома из бруса с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из шифера.

1. Брус деревянный150х150мм; 2. Сайдинг пластиковый; 3. утеплитель базальтовый d=100мм; 4. Вентиляционный зазор d=20-50мм; 7. Балки перекрытия d=150-250мм; 8. Крыша шиферная 9. Фундамент из монолитной бетонной плиты h=1.8м.

Фундамент из железобетонной плиты и монолитной ленты.

Плитный фундамент делается по контуру наружних стен сооружения в виде цельной армированной плиты и бывает в заглублённом или незаглублённом виде.

В случае заглубления, монолитная плита выступает основанием, на котором выстраиваются боковые части фундамента, которые задают подвальный этаж. При верхнем расположении подземных вод, следует боковые части фундамента выполнять монолитным методом, с использованием гидрозащитных мероприятий (обклейки, пропитки, обмазки.

Надземная фундаментная плита используется в индивидуальном строительстве, при подвижных грунтах и на водонасыщенных участках. Этот фундамент целесообразен при возведении компактных строений, не требующих приподнятого цоколя и погреба.

Когда верхняя сторона монолитной плиты планируется, как основа для напольной конструкции 1-го этажа, и значит одноплитный фундамент устанавливается выше точки вымерзания почвы, встаёт задача утепления земли под фундаментной плитой и вокруг, на ширину не менее 1.0 м.

Целесообразным будет применение плиток экструзионного полистирола (например: Полиспен, Ursa XPS, Пеноплэкс, Styrofoam, Styrodur, Teplex, Техноплекс, Примаплекс), так как прочие теплоизоляционные материалы: стекловата, полистирольный пенопласт, керамзит — довольно гидроскопичны, что ведёт к скоротечному снижению их термосопротивления во влажном грунте.

Стандартная методика закладки одноплитного фундамента с боковыми стенами в виде непрерывной бетонной ленты.

Первоначально отрывается слой земли на проектную отметку.

На отрытое основание засыпается гравийная подготовка, фракции 40 60 мм, толщиной 15-20 см, и плотно укатывается катками.

Производится цементно-песчаная заливка, высотой до 5 см.

Расстилается влагозащитная мембрана с выпуском по краям 180-200 см, для последующего укрытия боковой части фундамента.

Для предохранения гидроизоляционного материала от возможных разрывов при вязке арматурной конструкции, по изоляционного покрытия делается ещё один слой из песко-цементного раствора, высотой до 5 см, по границам которого крепят доски опалубки по высоте плитной части фундамента.

Отливаемую плиту усиливают двумя решётками из сваренных железных прутов диаметра 14 класса А300-А400 с шагом 200х200мм.

В варианте цельноплитного фундамента требуется высокопрочная бетонная смесь, класса, не менее В22.5 (марка М300), подаваемая бетономиксером.

С отступом до 25 см от торцов плитной части фундамента, ставят опалубку на высоту боковых стенок в виде сплошной ж/бетонной ленты.

В приготовленную опалубочную форму вставляется армо-пояс, собранный из связанных решёток марки А300-А400 10-12 мм, и делается бетонирование.

Время созревания бетонного раствора, когда следует сделать распалубку, насчитывает не меньше месяца, при теплоте не менее плюс 15,0 градусов С.

Деревянно-брусовая стена с навесным фасадом из сайдинговых панелей и внутренним теплоизолятором.

Стена из деревянного бруса.

Известная популярность деревянно-брусового домостроительства в России предопределена экономичностью, экологичностью и историческими предпочтениями жилища из древесного материала.

Известны свойства деревянно-брусового домостроения автоматически регулировать влажностный режим, в границах 45 55%, абсорбировать токсичные вещества, а также оказывать позитивное воздействие на психику человека.

Надлежит добавить, что с недавних пор несомненно возрастает интерес к формованному, главным образом, к сборно-клееному брусу, который отличается (по сравнению с обычным брусом) значительно пониженной деформируемостью при сушке, а также повышенными (из-за шипованных стыков) теплосберегающими и прочностными параметрами. Есть только один недостаток, препятствующий повсеместному использованию этого материала, — это его значительная стоимость, которая, тем не менее, с лихвой оправдывается его длительным эксплуатационным ресурсом.

В продаже возможно обнаружить брусовый материал сечений 100х100, 120х120, 150х150, 150х100, 200х150, 140х140, 180х180, среди которых самым расхожим служит тип 150х150, из-за того, что он имеет разумное соотношение технологичности укладки, определяемой числом герметизируемых швов, и небольшой стоимости, а также прочностных характеристик.

Обычные правила монтажа брусовых стен.

Сначала, на верх фундамента, застеленного гидроизоляционным полотном, по периметру стен, кладут нижний венец, который связывается в пол-дерева в узлах пристыкования межкомнатных стен и по краям внешних стен.

Чтобы двери и окна сохраняли форму в процессе высыхания брусового сруба, оконно-дверные проёмы обкладывают по вертикали окосячкой — профилированными брусьями. Для этого на торцах венцов вырезается трапецивидный выступ, на который надевают, при помощи обратного паза, упомянутые профилированные брусья. Выше дверных и оконных блоков делают деформационные щели, заполняемые стекло-волокнистым или войлочным полотном.

С тем, чтобы соединить брусья смежных венцов, употребляют нагели — цилиндрические берёзовые или дубовые дюбеля сечением 30 40 мм, которые устанавливают свободно в проделанные сквозь три венца брёвен каналы, с шагом 30 40 см. зачастую, нагели заменяют длинными гвоздями (25 30 см), с обязательным высверливанием в верхнем брусе паза, глубиной 3 4 см, куда добивают гвоздь, для компенсации вертикальной деформации дерева при потере влажности.

В ходе установки сруба, брусовые ряды простилаются шовным уплотнителем (пенькой, льноватином, войлоком, джутом, льноджутом, паклей), который через год (или, когда показатель влажности брусового материала дойдёт до 12 15 процентов) придётся во второй раз проконопатить, чтобы сократить теплоперенос через межбрусовые стыки.

При подборе отделочных материалов надлежит предусмотреть периодические деформации брусово-бревенчатых стен и, при крепеже недеревянной облицовки, например, сухой штукатурки, отказываться от жёстких связей с брусовой стеной, при помощи подвесных промежуточных направляющих.

Облицовка из пластикового сайдинга.

Когда задумывается зимнее жительство, деревянно-брусовый сруб рекомендуется дополнительно обложить тепоизоляционным слоем. Для этого извне, в вертикальном положении, крепятся деревянные стойки, габаритом 100х50 мм, через каждые 40 60 см, между которыми закладывают теплоизоляционные маты (например, марки: П-175, Knauf, Isover, ППЖ-200, П-125, Rockwool, Ursa, Изорок, Изомин), после этого расстилается диффузионная плёнка, например: Tyvek, Изоспан, Ютавек, подбиваемая рейками, толщиной 25-50 мм, по которым устанавливается облицовочный материал (виниловый сайдинг, плиты ЦСП или натуральная вагонка.

Поливинилхлоридный сайдинг в присутствии открытого огня только медленно плавится, воспламеняясь при температурах около 400°С (а дерево уже при 230-260°С), быстро потухая при уменьшении источника пламени, при этом количество вредных выбросов не более, чем при пиролизе деревянных конструкций.

Так как поливинилхлоридный сайдинг довольно сильно меняется в размерах при различных температурных режимах, то следует предусмотреть нежёсткое закрепление ПВХ- панелей.

Стоит отметить, что виниловый сайдинговый профиль может иметь симпатичный экстерьер и довольно долго эксплуатироваться, только при условии чёткого исполнения правил монтажа.

Сайдинг виниловый трудновоспламеняем, не подвержен коррозии, устойчив к погодным, физическим, билогическим факторам.

Сейчас производители пластикового сайдингового профиля. например, марки: Tecos, Georgia Pacific, Nordside, Docke, Gentek, Орто, Snowbird, Mitten, Holzplast, АльтаПрофиль, Vytec, FineBer, Varitek, предлагают широкую палитру цветов и оттенков, позволяющую каждому дому сохранять свою индивидуальность.

Важные технологические нюансы применения пластикового сайдинга.

Чтобы не помешать температурным подвижкам и, тем самым, не вызывать точечную деформацию поливинилхлоридного пластика, вкручивать саморезы или прибивать гвозди в ПВХ профиль рекомендуется в центр готовых монтажных канавок.

Чтобы сделать малозаметными швы, навеску сайдинговых панелей желательно делать, начиная с задней стены постройки, двигаясь к фасаду, причём каждая последующая сайдинговая панель будет закрывать предыдущую в укладываемом ряду, примерно на 20 30 мм, для этого же, возникающие швы, для соседних рядов, надо развигать по горизонтали.

Панели сайдинга подвешиваются так, чтобы без усилий сдвигаться вправо-влево, вследствие этого, не надо с усилием притягивать винты в фиксирующих канавках.

Крепление ПВХ полос производится от земли , при этом, сначала закрепляется скрытая начальная полоса.

В зонах проведения уличных коммуникаций (трубы, кабели, кронштейны, провода), а также в местах соединения сайдинговой полосы и дополнительных деталей: наличника, Н-профиля, внешнего угла, внутреннего угла и т.п. необходимо сохранять отступы, около 1 см, для компенсирования свободных расширений или сжатий сайдингового профиля.

При монтаже следующей полосы сайдинга, соедините её в замок с предыдущей полосой и, не деформируя, зафиксируйте саморезами.

Деревянно-балочное перекрытие.

В дачном домостроении. главным образом, распространены деревянные перекрытия, ввиду удобства и экономичности их установки.

Под балки как правило используют пиломатериалы хвойных сортов (ели, сосны, лиственницы), с эксплуатационной влажностью менее 14%. По расчётам, самая прочная лага — брус с пропорциями сечения 7:5 (например, 14х10 см.

При планировании балочной конструкции, нужно руководствоваться готовыми диаграммами, выводящми зависимость параметров балки от величины пролёта и веса груза; по-другому можно отталкиваться от примерной нормы, что ширина лаги должна насчитывать около 0,042 длины пролёта, а толщина — 5 10 см, при шаге укладки лаг 500 и 1000 мм и загрузке 150 кгс/м.

Для возможной замены лаг заданного сечения, можно использовать сколоченные доски, при обязательном оставлении неизменным совокупного сечения.

Важные правила укладки древесных балок.

В блочно-кирпичных домах края лаг располагаются пазах кладки, в которых конденсируется влага, поэтому, между кладкой и торцами брусьев, создают продух для проветривания, а при значительной длине паза устанавливают также войлочную вставку.

Торцы балок обрезают под углом примерно 60 градусов, обрабатывают противогнилостным раствором (Биосепт, Pinotex, Текс, Кофадекс, Biofa, Holzplast, Dulux, Сенеж, Teknos, КСД, Tikkurila, Картоцид, Акватекс) и обматывают толем, сохраняя торцевой край незакрытым, для защиты от вероятного поражения гнилью, которое случается при увлажнении в полости кирпича.

в сооружениях из дерева края балочных брусьев запиливают с виде раструба, а дальше забивают в готовый выпил верхнего венца на полную толщину стены.

Зазор между брусьями и дымоходом обязан насчитывать более 40 см, а от кирпичной стенки балки отодвигают самое малое на 5 сантиметров.

Устанавка лаг выполняется в такой последовательности: сперва первая и последняя, а потом, с юстировкой по ватерпасу, все другие. Лаги необходимо заводить на на стеновую конструкцию не менее, чем на 15-20 см.

Междуэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, подвальное перекрытие термоизолируют с размещением паронепроницаемой плёнки над утеплителем, а перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с прокладкой парозащитной плёнки под утеплителем.

Поскольку вопрос конструктивной прочности брусовых межуровневых перекрытий на практике решается за счёт обычного наращения размеров лаг и их количества, то с огнезащитой и с акустической изоляцией всё обстоит не так просто.

Возможная схема улучшения аккустических и противопожарных свойств древесно-балочных межуровневых перекрытий состоит из следующих элементов.

На нижнюю поверхность балок, перпендикулярно им, при помощи пружинных скоб, через 0,30-0,40 м, устанавливаются стальные направляющие- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонные плиты.

Сверху сделанной решётчатой конструкции расстилается и фиксируется степлером к брусам синтетическая сетка, на которую вплотную раскладываются плитный базальтоволоконный утеплитель (Rockwool, Ursa, Knauf, Изомин, Изорок, Isover), толщиной 5 см, с заходом на боковые грани балок.

Со стороны следующего этажа на балки устанавливают плиты ДСП (16 25 мм), после чего, повышеной плотности минераловолоконный мат (2,5. 3,0 см), и ещё раз раскладываются плиты ДСП плавающего пола.

Кровля из асбестоцементного шифера.

Кровля укладывается на несущий каркас, составленный из стропильных ног и обрешёточного слоя.

При строительстве малоэтажных домостроений, обыкновенно используется система из двух либо трёх пролётов с промежуточными опорными стенками и наклонными стропильными балками.

Промежуток между стропильными брусами составляет в диапазоне 600 900 мм при ширине/толщине стропильных ног 50х150 100х150 мм; нижние торцы стропильных балок закрепляются на мауэрлатный брус размером 100х100 150х150 мм.

Пожалуй, что асбестоцементный шифер — яркий пример материала для крыши, совмещающего в себе долговечность и невысокую стоимость, и который, наряду с этим, славится влагонепроницаемостью, негорючестью и высокой аккустичесой защитой.

Отечественные предприятия выпускают, как правило, асбестоцементный шифер массой 15 17 кг и габаритами 1,75х1,13 м, довольно часто, в прокрашенном водоэмульсионным красителем, виде.

К слабым местам шиферного материала причисляют сложность его использования на нестандартных кровлях, почернение после длительного эксплуатирования, непрочность при перевозке в подмокшем состоянии. Помимо того, недавно появились высказывания о возможной токсичности ацеида, по причине содержания в нём асбестовых вкраплений. По сути этого, можно ответить, что асбестовое сырьё отечественной добычи (хризотил) качественно выделяется среди иностранных аналогов (амфиболовой группы), и не представляет опасности, особенно содержась в связанном цементом виде.

Крыши из профилированных листов асбестоцемента применяют при уклонах составляющих крыши в пределах 20 45 и. как правило, на одно- и двухскатных кровлях, паспортный ресурс качественно смонтированных асбестоцементных листов измеряется приблизительно 40 годами.

Готовую поверхность крыши желательно покрасить акриловой краской, предназначенной для шиферного материала (Dachbeschichtung(Dufa), Акрилакма-Шифер, Шифер-Колор, Килпи(Тиккурила), Шикрил, Акрем-Шифер, Polifarb(Debiza), Eter Akva(Vivacolor), Полифан), что до 150% удлиняет эксплуатационный ресурс шиферного покрытия.

Для асбестоцементных крыш ендовы и конек, обычно, делают из листовой кровельного железа с цинковой защитой.

Последовательность устройства кровли из листов шифера весьма проста и заключается в следующем.

Перпендикулярно стропильным ногам забиваются, с интервалом 2030 40 см30 см, брусковая (5х5 см) обрешётка или необрезные доски типоразмера 10х2,5 см.

Крайние полотна шифера в чётных рядах отрезаются, по длинной стороне на симметричные части, для дальнейшей укладки в разбежку , или, иначе, отпиливаются углы у диагонально-смежных шиферных листов (у нижнего — вверху, у верхнего – снизу), чтобы соседние углы четырёх шиферных полотен не перехлёстывались и не способствовали возникновению зон протечек.

С отступом 8-10 см от краёв шиферного листа и с промежутком две-три волны, в верхних дугах волн, делаются монтажные дырочки, сечением чуть шире гвоздя.

Шиферные листы приколачиваются, сквозь проделанные отверстия, к обрешётке, начиная с нижнего ряда, крупношляпочными гвоздями, размером 100 мм с толевыми прокладками, по ширине ската — с напуском 12 14 см, а по горизонтали — с напуском на волну.

Срочно уточнить себестоимость необходимого варианта здания возможно при помощи прилагаемого строительного калькулятора.