Как строить забор на — дачном участке, Строительство заборов

Как строить забор на - дачном участке, Строительство заборовКак строить забор на дачном участке | Строительство заборов.

Цeль дaннoй стaтьи рaсскaзaть o выбoрe тexнoлoгии быть стрoитeльствe зaбoрa нa дaчнoм учaсткe, выбoрe типa фундaмeнтa чтобы зaбoрa, в зaвисимoсти oт типa грунтa. Пo В. Ибo пряслo этo изгoрoдь, зaплoтa изо oтдeльныx жeрдeй (в длину 2,5 сaжeни) иначе дoсoк oт кoлa дo кoлa, oт стoлбa дo стoлбa, чeрeз кoтoрую скoтинa нe прoйдeт (В. Для того сaдoвыx учaсткoв прясeльнaя, кaк прaвилo, нe пoдxoдит другиe врeмeнa, другиe прaвы, другaя скoтинa и другиe мaтeриaлы и трeбoвaния. Стрoитeльствo зaбoрoв нa вспучивaющиxся близ замерзании грунтахВсе сказанное касается заборов, построенных бери обычных, не вспучивающихся быть замерзании грунтах. На болотистых, а и подобных им грунтах, получи и распишись которых склоны наклонились в различные стороны , их страшно перекосило и они чуть отнюдь не падают , такое заглубление столбов заборов совсем недопустимо. Столбы должны лежать обязательно заглублены ниже расчетной глубины промерзания грунтов для того данного региона. Об устройстве заборов сверху таких грунтах и пойдет пара слов. Из статьи Фундаменты про садовых построек мы поуже знаем, что для противодействия этому явлению столбы ограды нельзя не либо заложить на большую глубину (1,3 1,4 м), с тем удерживающие усилия нижних слоев грунта были побольше таскательных усилий, вспучивающихся верхних, что же на болотистых грунтах чуть было не невозможно, ибо ни грунты, ни нарзан не дадут бурить такие глубокие скважины, тем побольше копать ямы, либо столбы внизу распространять; как мы уже знаем, сие делали наши предки, закапывая в низинных местах столбы оград с деревцев с комом корней, которые, что якорем, удерживали их с вытаскивания мерзлотой. В дальнейшем ради такого якоря стали прибивать к деревянным столбам оград бобышки, а к металлическим стойкам наваривать уголки, а в наше время такими якорями к столбов забора стали железобетонные чеботы. Но те фундаменты предназначены в (видах построек домов, хозблока, бани и т. п. ведь есть под серьезные вертикальные нагрузки. Фундаменты, но столбов забора, как что, о вертикальных нагрузках, можно провещать, понятия не имеют. Зато они подвергаются воздействиям крутящих моментов через ветровых нагрузок. Вот об сих отличиях и пойдет у нас собеседование. Если башмак фундамента бетонируется пескобетоном марки безграмотный ниже М-150, то ножку фундамента столба с асбоцементной трубы можно насыщать для экономии цемента цементным раствором М-25, точь в точь, впрочем, и сам столб ограды, если только он из асбоцементной трубы. Очень экспоненциальный пример, не правда ли? Посмотрите, во вкусе будто ножом перерезали. Металлические, но грубы в таких местах просто разрываются. Видимое дело! И еще, для экономии цементного раствора (присутствие заполнении им асбоцементных труб советую взять в них полуторалитровые пустые пластмассовые бутылки диаметром 80 мм короче в трубу немного раствора, далее бутылку, снова бросьте состав, постучите по трубе, затем чтобы он заполнил пустоты и прикрыл бутылку, а там снова бросьте бутылку и паки раствор, и так до верха. Раствора согласен почти в три раза не в такой степени. Ant. более. Когда нужно делать будь здоров фундаментов, экономия получается (до)станет ощутимая.Далее. При бетонировании стоек ( ножек ) фундаментов столбов оград в опалубке-трубе с пластмассовых бутылок диаметр нужно хва (та)ть (за) что не 100, а 80 мм. Рядом изготовлении большого количества фундаментов политэкономия. Ant. растрата пескобетона, а главное, цемента тоже получается весьма существенная, невыгодный говоря уже о почти четырехкратной экономии держи асбоцементных трубах. Обратите не заговаривать зубы: анкера для соединения башмаков со стойками установлены изо самых что ни подчищать неликвидных железок . Седьмой первоэлемент был сделан раньше в опалубке изо пластмассовых бутылок, чтобы удостовериться в возможности изготовления столбчатых фундаментов в ней и разгласить об этом читателям журнала Дом . По времени он оказался ниже своих собратьев , пришлось после бетонировать по высоте в опалубке с пергамина. Я изготовил их исполнение) замены забора, поставленного соседом бок о бок двадцати лет тому взад, со столбами из металлических труб, которые проржавели неизвестно зачем, что пришли в полную третьесортность. При установке этих фундаментов подина столбы забора двое рабочих бурили скважины глубиной 1,4 м садовым буром диаметром 250 мм. Демарш в том, что наиболее усиленно приходит в негодность та отрывок столба, которая находится как у себя дома у поверхности земли и немного вниз ее. Например, столбы забора изо металлических труб диаметром 62 мм (2,5 дюйма) с толщиной стенки 4 мм, простоявшие, чисто я уже говорил, около двадцати планирование, пришли в негодность из-вслед того, что проржавели у самого основы. Такое же происходит и с деревянными столбами, они также наиболее интенсивно гниют у поверхности владенья. Почему не знаю, а гниют. А теперь отвечу бери вопрос: Какие нужно зафонарить фундаменты под кирпичный палисадник, чтобы они не лопались по зиме и не разрушали забор, так чтобы и не были чудо) как дорогими? Как мы сейчас знаем, так могут стоять у штурвала себя фундаменты па осушенных, бывших болотах, ведь есть на грунтах с низкой несущей способностью и с высоким уровнем грунтовых вод. Кирпичные заборы, в знак от заборов других конструкций (деревянных, металлических), имеют степень особенностей: во-первых, с них довольно большая дополнение на грунт; во-вторых, они разительно болезненно реагируют на деформации ото просадок или вспучивания рангов, в-третьих, их хватит трудоемко и, главное, очень затратно лечить ото этих деформаций. Если красновато-коричневый столб сечением в полтора кирпича, в таком случае нагрузка от самого столба получи и распишись грунт равна приблизительно 900 кг, с примыкающими кирпичными секциями забора в среднем 1200 кг или присутствие площади столба в основании 1440 см бери 1 кв. Грунты же нате бывших болотах такую нагрузку бери глубине 1,4 м часто безграмотный выдерживают, в результате они шагом, но верно проседают. Оттого советую для расчета необходимой г площади оснований фундаментов выхватывать расчетное сопротивление равным 0,4 кг/см2. Знать, при расчетном сопротивлении, равном 0,4 кг/см2, их нужно пристроить по шесть штук, получай оголовках которых сделать по-под кирпичные столбы железобетонные ростверки, соединенные посерединке собой железобетонными блоками шириной 10 см и высотой 20 25 см почти стенки забора в полкирпича. Высоту 20 25 см рекомендую брать потому, что, к сожалению, плоскость кирпича, находящегося в зоне повышенных разрушающих негативных воздействий, приходит в непотребность значительно раньше, чем накипь части забора. Чтобы сего не случилось, надо выставить забор на железобетонный, си сказать, цоколь. Для уменьшения нагрузок для фундаменты можно панели забора в кругу столбами сделать деревянными иначе говоря металлическими, которые, кстати, больше практичны, чем кирпичные, еще бы и лучше смотрятся. Но пьедестал обязательно делайте железобетонный: и городьба прочнее, и основание его долговечнее, и далеко не только для кирпичных заборов, же и для заборов с асбоцементными река металлическими столбами, звенья которых как и желательно ставить на строительный цоколь. В заключение считаю нужным остаться на одной из телевизионных передач Фазенда . Был в деталях показан дело их установки. Выкапывалась ямина классической глубины, где-так 0,5 0,6 м, в нее устанавливался юкс столб с изолированной рубероидом нижней в известной мере (кстати, без изоляции участка столба у поверхности владенья), после чего вместо обратной засыпки ямка заполнялась бетоном. Более неудачное эклектизм материалов трудно себе препроводить дерево сгнивает за чуть-чуть лег, а бетон вечен. Я понимаю, показанное обетонирование столба в грунте делается на его устойчивости, для придания фундаменту столба массивности, ведь есть для сопротивления выворачивающим силам с ветровых нагрузок. Как ваш брат уже знаете, чтобы заборище стоял при любых ветровых нагрузках, не уходите кручения должен быть не столь или равен моменту сопротивления, что же при рекомендованных в имеющейся литературе значениях глубин заложения столбов заборов 0,5 0,6 м извлечь практически невозможно. Интуитивно понимая сие, люди идут на значительные удорожания, замоноличивая столбы заборов в бетоне, наравне бы защемляют их бетоном в земле. С сим еще можно согласиться, кабы столбы металлические или с асбоцементных труб, хотя близ достаточно сильном ветре такое замоноличивание едва ли ли спасет. Но замоноличивагь бетоном в земле деревянные столбы полном) объеме неправильно и потому исключительно неблагополучно. Я бы не стал, уважаемые читатели, оттенять ваше внимание на этой телепередаче, даже если бы летом 2006 г. в одном изо садовых товариществ, куда меня пригласили ради консультации, я совершенно случайно увидел, как бы на одном из участков работники при установке деревянных столбов забора испытно укладывали бетон в ямы кругом них. Потому как в ответственность звучало: По телевизору показывали, стало, правильно все это . И я подумал, ровно эту телепередачу смотрели многие огромное число садоводов, и наверняка некоторые с них решат также приставлять столбы заборов.

Поделиться в соц. сетях.

Навигация по записям.