Как сделать деревянный забор на даче своими руками

Как сделать деревянный забор на даче своими рукамиКак сделать деревянный забор на даче своими руками.

Часто к строительству деревянных заборов или изгородей из других материалов прибегают ещё до того, как на земельный участок, предназначенный для постройки дома, даже не начали завозить материалы. Затем такие заборы меняют на более надежные конструкции или наоборот, декоративные живые изгороди, но на начальной стадии подобное ограждение способно надежно скрыть неприглядную строительную площадку.

Деревянный забор для дачи, пожалуй, самый привычный для нас вид оград. Древесина всегда была доступной, она легко поддается обработке, поэтому деревянная ограда может быть любых размеров, выполнена в любом стиле и дизайне. Главный недостаток всех видов деревянных заборов заключается в необходимости регулярного ухода, поскольку древесина подвержена гниению под воздействием окружающей среды. К примеру, колебания температуры и влажности приводят к растрескиванию досок. Осенние дожди и следующие за ними морозы также вызывают растрескивание — древесина впитывает влагу, а вода, как известно, при замерзании расширяется. Свою лепту вносят и активные биоагенты — различные жучки, насекомые, грибки и т. д. К тому же древесина легко уничтожается огнем.

Поэтому деревянную ограду приходится регулярно обрабатывать антигнилостными, антипиреновыми и прочими составами и покрытиями, снижающими негативное воздействие окружающей среды. Деревянную ограду приходится окрашивать как минимум раз в 2—3 года. Кроме того, каждое лето ее нужно осматривать на предмет разрушения лакокрасочного покрытия, появления грибка, жучков. Поврежденные места зачищают и покрывают защитным составом. Если ремонт невозможен, деталь заменяют.

Плюсом в данном случае является высокая ремонтопригодность деревянного забора, изготовленного своими руками, — такая работа не требует квалификации и не является сложной.

Существенным достоинством деревянной ограды является простота монтажа: с установкой такого забора может справиться и неспециалист, если не пожалеет своего времени и подойдет к задаче со всей возможной аккуратностью. Сделанный по всем правилам, из качественных материалов деревянный забор может служить до 20 лет, особенно если его установка проводилась с соблюдением технологии.

В этой статье вы узнаете, как правильно построить деревянный забор в стиле ранчо, ограду из штакетника и глухую изгородь.

Установка деревянных столбов для забора своими руками (с фото.

Перед тем как сделать деревянный забор на даче, нужно установить опоры. По линии вдоль границ участка вкапывают в землю столбы, между ними устанавливают несколько прожилин (лаг, слег, перекладин), к которым прибивают другие заполняющие пролет элементы. Можно обойтись и без прожилин, монтируя между столбами заранее изготовленные деревянные щиты, но столбы должны присутствовать в любом случае. От качества их изготовления и установки во многом зависит надежность и долговечность эксплуатации забора и тем более ворот.

Для изготовления столбов и прожилин обычно используют сосну или ель — они меньше поддаются гниению.

Еще лучше взять лиственницу, каштан или дуб, но такая ограда будет отнюдь не бюджетной.

Принцип установки всех деревянных заборов своими руками практически одинаков. Расстояние между опорными столбами обычно составляет 1,8— 2,5 м. Это позволяет получить надежную ограду с невысокой парусностью и оптимальным количеством опорных столбов. Если же вы хотите сэкономить на столбах за счет увеличения расстояния между ними, то учтите, что первый же сильный ветер может попросту завалить вашу ограду.

Чтобы построить деревянный забор как можно более надежным, ямы под столбы выкапывают с помощью садового бура или обычной лопаты. Перед тем как помещать деревянные опоры в грунт, их следует тщательно обработать с целью защиты от почвенной влаги. Старый дедовский способ — обжечь нижнюю часть столбов и обработать горячей смолой. Образовавшаяся корка эффективно защитит древесину от гниения. Можно обработать столбы горячим битумом. В качестве защитного покрытия при установке деревянных столбов для забора подходит и «отработка» машинного масла — у любого автолюбителя она найдется в достаточном количестве и совершенно бесплатно. Иногда в качестве защиты используют толь — его оборачивают вокруг нижней части столба так, чтобы верхняя часть толя выступала из земли, и плотно закрепляют. Однако такая защита не слишком эффективна — она предохраняет древесину от контакта с грунтом, но не спасает от дождя, так как о герметичности такой «обертки» говорить не приходится.

Для защиты столбов от дождя и снега их вершину закрывают козырьками из водостойкого материала или отесывают так, чтобы капли легко стекали и не задерживались на торце. Кроме того, защитить древесину от преждевременного разрушения можно с помощью краски для наружных работ.

Деревянные столбы для забора, подготовленные своими руками, заглубляют в землю не меньше чем на четверть их длины. В зависимости от степени пучинистости и промерзания грунта глубина ям может превышать 1,5 м, но заглублять столбы более чем на треть не стоит.

Как показано на фото, деревянные столбы для забора устанавливают строго вертикально с помощью отвеса или уровня и закрепляют временными подпорками.

Теперь их можно просто засыпать щебнем, тщательно утрамбовывая, или залить бетоном. Но если грунт пучинистый, бетонировать опоры не стоит. Щебневая подушка играет роль дренажа и делает грунт вокруг опоры непучинистым.

К нижнему концу столба под деревянный забор полезно прибить пару досок перпендикулярно его оси. Такая распорка увеличит устойчивость опоры при колебаниях почвы.

Однако никакая обработка не способна надолго продлить жизнь вкопанной в землю древесины, поэтому эффективнее всего установка столбов на металлические анкеры или в забетонированную гильзу, что исключает непосредственный контакт древесины с грунтом. Еще одно преимущество такого метода — если столб по той или иной причине придет в негодность, заменить его будет гораздо легче, чем забетонированную опору.

Для создания гильзы сначала высверливают садовым буром в земле лунку (шурф) глубиной примерно 1 м. Затем погружают в шурф асбестоцементную трубу той же длины и соответствующего сечению столба диаметра. Чтобы построить деревянный забор своими руками в сухих грунтах, бывает достаточно вкопать трубу в землю и тщательно утрамбовать засыпку, но чаще трубу выставляют в яме с помощью клиньев и бутят промежуток — засыпают камнями, гравием, битым кирпичом. Бут хорошо утрамбовывают и засыпают песком, проливая водой, чтобы он осел и плотно заполнил яму.

Если грунт подвержен сильным сезонным колебаниям, яму желательно слегка расширить книзу. Трубу опускают на дно такой ямы, заливают не доверху бетоном (цемент, песок и гравий в соотношении 2:2:3) и немного приподнимают трубу, чтобы часть раствора растеклась по всему дну лунки и дала расширение («подошву») в нижней части образовавшегося столба. Уровень бетона в трубе должен быть не больше 1\4 — 1\3 ее длины. Затем трубу заливают раствором снаружи. Полученная подошва будет сопротивляться силам морозного пучения в зимний период.

Бетон схватывается примерно за сутки, но устанавливать столбы в такие гнезда лучше не раньше чем через 3 дня. За это время можно подготовить все опоры.

Посмотрите на фото – у столбов для деревянного забора, возводимого своими руками, нужно острогать нижние концы и пропитать битумом или отработанным маслом для защиты от сырости.

Способ установки оцинкованных анкеров зависит от их конструкции. Есть скобы, которые предназначены для установки на уже существующий фундамент, к которому они крепятся дюбелями или анкерными болтами. Таким фундаментом могут быть бетонные блоки, тротуарные плиты или те же трубы, забетонированные в грунт по вышеописанной методике, но заполненные раствором доверху.

Чтобы сделать деревянный забор своими руками проще, можно избежать необходимости рыть ямы и бетонировать основание. Тогда вам потребуются металлические костыли с гнездом для установки столба. В прямоугольное гнездо вставляют деревянный брусок и вбивают костыль в землю, ударяя по бруску кувалдой. При этом следует периодически проверять вертикальность костыля. Когда на поверхности останется только прямоугольная чаша, брусок вынимают, на его место вставляют столб и закрепляют его шурупами или гвоздями.

Как видно на фото, костыль для деревянного забора, возводимого на даче своими руками, можно заменить отрезком стального профиля, предварительно окрашенного суриком или кузбасс-лаком и вбитого в землю на достаточную глубину или забетонированного.

Для этой цели подойдет практически любой профиль — уголок, прямоугольная или круглая труба, швеллер и даже просто толстая стальная полоса. К этой основе крепят деревянный столб, прибивая его гвоздями, прикручивая проволокой и т. п.

Есть и другие способы установки столбов для строительства деревянного забора своими руками. Например, можно забетонировать или вкопать в землю асбестоцементную или металлическую трубу, а затем «надеть» на нее деревянный «чехол» квадратного сечения, сбитый из досок. Чтобы обрамление сидело на трубе плотно, сначала сколотите три доски и наденьте на трубу так, чтобы они плотно ее обжимали, после чего прикрепите четвертую доску, фиксируя плотное положение «чехла». Можно поступить по-другому: одну пару противоположных досок притянуть к трубе с помощью резьбовых шпилек, под которые надо предварительно просверлить отверстия в досках и трубе, а затем прикрутить к ним саморезами вторую пару досок. Сверху всю конструкцию закрывают декоративно-защитным наконечником из любого подходящего материала в форме козырька, пирамидки, шара и т. п.

Разумеется, при установке деревянного забора можно использовать любые столбы: металлические, асбестоцементные, кирпичные, каменные. Здесь все зависит от того, какой облик вы желаете придать ограде и насколько крепкой она должна быть.

Ниже описано, как построить на даче деревянный забор в стиле ранчо.

Строительство деревянного забора в стиле ранчо (с фото.

Забор в стиле ранчо – это один из самых простых видов забора. Он представляет собой несколько горизонтальных прожилин, укрепленных между столбами. Такая ограда очень популярна в США. Подобный забор в стиле ранчо своими руками можно делать из оструганных досок хвойных пород, тогда ограда будет иметь более опрятный внешний вид, вполне подходящий для современного дома с ухоженным садом, или же из необработанных широких досок или жердей, которые выглядят более естественно и соответствуют более свободному стилю и разросшемуся саду. Обычно в пролете используют 2—3 поперечины, однако их может быть и больше. Через любой забор типа ранчо легко перелезть, потому он хорош лишь для обозначения границ участка или огораживания пастбища, но вряд ли защитит от нежелательного проникновения хищников, людей и тем более детей, которые обожают лазить по таким «лесенкам.

Подобные деревянные заборы в стиле ранчо имеют много различных форм, соорудить их достаточно просто прямо на месте. Прежде всего, необходимо провести разметку территории для установки столбов. В зависимости от выбранного для забора материала между столбами делают шаг от 1,5 до 3 м. Обычно столбы ставят с интервалом в 2 м. Наметив пограничную линию, в местах установки забивают колышки и еще раз проверяют разметку. Место для ворот или калитки следует определить заранее и также обозначить колышками.

Отверстия в грунте либо бурят, либо используют старый дедовский способ — копают ямы с помощью лопаты. Затем устанавливают в отверстия угловые столбы. Закрепив их в строго вертикальном положении, натягивают между ними шнур, по которому выставляют остальные столбы.

Обратите внимание на фото – бывают заборы в стиле ранчо, в которых чередуются высокие и низкие опоры.

Обычно высота таких изгородей не превышает 1,2 м, и такую же высоту имеют промежуточные столбики сечением 75 х 75 мм. Более высокие основные столбы выбирают сечением 125 х 100 мм. Комбинация высоких и низких столбов придает ограде более привлекательный вид.

Перекладины для такого красивого деревянного забора, возводимого своими руками, делают из мягкой древесины (обычно хвойных пород) сечением 120 20 мм. Верхнюю перекладину прикрепляют так, чтобы отступ от верхушки столба составлял около 100 мм. Расстояние между грунтом и нижней перекладиной может быть больше.

Прибивают планки к столбам оцинкованными 35-миллиметровыми гвоздями. В месте стыка вбивают два гвоздя (один над другим) на расстоянии 25 мм от края планки. На промежуточном соединении также вбивают два гвоздя, но для большей прочности располагают их по диагонали и с легким наклоном внутрь по отношению друг к другу. Использование шурупов при возведении такого деревянного забора для дачи своими руками позволяет получить более надежное крепление, но отнимает больше времени. Стыкуют перекладины в центре столба. Чтобы увеличить прочность изгороди, стыки соседних прожилин следует располагать на разных столбах.

Еще более прочная изгородь получается в том случае, если прожилины крепятся в пазах, вырезанных в столбах. Вполне надежным будет и крепление прожилин с помощью металлических фасонных деталей — угольников и кронштейнов, однако стилистически они будут выглядеть чужеродно на деревенской ограде.

Двойная изгородь представляет собой обычную изгородь в стиле ранчо, но планки в ней прикреплены с обеих сторон столбов. При этом планки с одной стороны перекрывают просветы между планками, прибитыми с другой.

Посмотрите, как выглядит такой красивый деревянный забор, возводимый своими руками, на этих фото.

Подобную изгородь можно изготовить вообще без гвоздей. Пример ограды, собранной из жердей. Концы прожилин затесывают, чтобы получились шипы, и подрезают их до середины. В столбах выдалбливают сквозные гнезда. Прожилины с усилием вставляют в гнезда с противоположных сторон, причем если шип одной из них находится сверху гнезда, то встречный ему шип другой прожилины должен быть расположен снизу, расклинивая соединение.

Для изгороди в американском деревенском стиле требуются и соответствующие распашные ворота. Особенность таких ворот заключается в том, что они, как правило, всегда состоят из одной-единственной створки. Диагональный раскос в конструкции должен всегда идти от нижнего угла стороны с петлями к противоположному верхнему углу. Учитывая, что пролет створок этих ворот бывает более 3 м, их изначально делают слегка скошенными. Более низкой делают ту сторону, где расположены петли. Чтобы сделать такой деревянный забор на даче своими руками, столб, на который навешивают створку ворот, устанавливают, слегка наклоняя в сторону, противоположную направлению открывания. После навешивания ворота должны только слегка касаться нижним углом основания столба и иметь вверху зазор приблизительно 25 мм. Примерно через 3 месяца конструкция устоится, и ворота станут прямоугольными, а промежуток между краем ворот и столбом выровняется. Столб тоже отклонится к вертикали из-за большого веса ворот. Подобная конструкция, закрепленная должным образом, безупречно прослужит долгие годы.

Чтобы построить деревянный забор на даче своими руками, створки таких ворот обычно делают с поперечинами, соединенными с вертикальными брусьями на прямых шипах. Поперечины также могут быть скреплены болтами со срединными одиночными или двойными вертикальными брусьями. Такое соединение чаще применяется в конструкциях калиток, изготовленных в том же стиле. Двойные планки, стягивающие по бокам набор прожилин, избавляют калитку от тяжелых цельных брусьев обвязки. К тому же в этом случае не требуется возиться с шиповыми соединениями.

Ворота, которые оставляют открытыми или закрытыми в течение долгого времени, сохранят свою форму, если внешний нижний угол будет опираться на чурбан, камень или блок бетона. Это ослабляет нагрузку на воротный столб. Когда ворота закрыты, большая часть их веса лежит на заборе, потому что столб ворот является частью забора. Но когда ворота открыты, нет ничего, кроме столба, чтобы поддержать их вес. Поэтому для таких ворот широкое распространение получила конструкция, где длинная и довольно тяжелая створка дополнительно поддерживается тросом. Прочный канат или стальной трос идет от нижнего внешнего угла створки к вершине опорного столба ворот. Высота этого столба в этом случае должна быть больше, чем ширина ворот.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как сделать деревянный забор из штакетника.

Как сделать красивый деревянный забор из штакетника на даче своими руками (с фото.

До недавнего времени забор из штакетника был у нас, пожалуй, самым распространенным видом дачных оград. Его пролеты собраны из строганных планок сечением 20—25 х 70—90 мм, расположенных вертикально с зазорами, через которые свободно проникает воздух и солнечный свет. У его основания хорошо себя чувствуют растения, придавая штакетнику более привлекательный вид. А если за ним высадить живую изгородь, то преодолеть такой, казалось бы, низкий заборчик будет довольно трудно. Впрочем, и при отсутствии зарослей штакетник вполне может защитить участок от посторонних взглядов, если планки сделать высокими и расположить вплотную друг к другу.

Обычно забор из деревянного штакетника, возводимый своими руками, имеет высоту 0,9—1,5 м и состоит из опорных столбов, к которым крепят прожилины с прибитыми планками штакетника. Основное украшение этих заборов заключается в оформлении верхнего среза штакетин. Самый распространенный вариант — планка с верхним срезом наподобие «домика», который выпилить проще всего. Вообще же вариантов оформления штакетника немало, к тому же их можно комбинировать или придумать собственный дизайн. Главное, чтобы на фигурных концах штакетника вода не задерживалась, а свободно стекала вниз. Это особенно важно для поверхностей с торцевыми волокнами, которые склонны к повреждению влагой.

Наиболее неудачной формой штакетины является обычный прямоугольник. В этом случае имеет смысл накрыть обшивку продольной облицовочной планкой плашмя или с небольшим наклоном. В любом случае все деревянные детали, срезы и примыкающие к ним поверхности необходимо обработать антисептической пропиткой или краской.

Установку столбов и крепление поперечин производят согласно вышеописанным методам. В качестве деревянных столбов для красивого забора из деревянного штакетника используют брусья сечением 100 х100 мм, размещая их на расстоянии 1,65 м друг от друга. Все они должны быть установлены на одинаковую высоту по шнуру или уровню, который накладывают на ровную рейку, уложенную поверх двух соседних столбов. Слеги пролетов, к которым прикрепляют штакетины, делают из брусьев или досок 30—40 х 40—60 мм. Сращивать их можно по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом в любом месте, стремясь, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Расстояние на столбе между прожилинами по вертикали — 400 мм.

Если устройство подобных террас неприемлемо, альтернативой может стать забор из горизонтальных элементов, то есть рассмотренная выше ограда типа ранчо.

Для монтажа штакетника есть два способа: вы можете сначала закрепить поперечины между столбами и прибить к ним штакетник, а можно заранее собрать пролеты забора и устанавливать их блоками. Особенно удобно применять второй способ в том случае, если конфигурация секции штакетника будет отличаться от прямоугольной.

Чтобы сделать такой деревянный забор, штакетины раскладывают на лагах в соответствии с выбранным рисунком и прибивают гвоздями или крепят шурупами, а затем ровно подрезают планки снизу.

Чтобы изгородь выглядела аккуратно, должно быть сохранено одинаковое расстояние между штакетинами. Для этого их прибивают, прокладывая между ними специально сделанный шаблон из реек, соединенных под углом 90°. Однако вовсе не обязательно прибивать штакетины строго вертикально. Вы можете закрепить их крест-накрест или под любым углом, создав для своей усадьбы уникальную ажурную ограду.

Как видно на фото, калитка для забора из деревянного штакетника имеет такой же вид, как и панели пролетов.

Конструкция та же: штакетник набит на две параллельные лаги. К обвязке (состоящей из двух вертикальных брусков) такую решетчатую секцию в простейшем случае крепят внахлест с помощью гвоздей или шурупов. При этом лаги крепят к обвязке изнутри (со стороны двора), а штакетник располагают с фасада.

Если обвязку собирают на шиповых соединениях, то соответствующим образом нужно крепить и прожилины. На их концах вырезают шипы, а в обвязке выдалбливают под них пазы. Такая калитка будет смотреться аккуратнее. Можно воспользоваться и методом, рассмотренным выше, — для калитки в стиле ранчо. Обвязка с каждой стороны представляет собой две доски, между которыми вставляют прожилины и скрепляют пакет болтами. Но в любом случае, чтобы калитка не перекашивалась, ее раму надо обязательно скрепить подкосом.

С одной стороны калитки к поперечным прожилинам прикрепляют шурупами железные петли и намечают расположение шурупов крепления петель на опорном столбе. Затем примеряют калитку на месте. Убедившись, что она будет висеть ровно, открываться и закрываться легко, прикрепляют ее к опорному столбу. В завершение работы со стороны притвора привинчивают щеколду или шпингалет. При необходимости можно прикрутить дверную ручку.

Конструкция створок ворот для такой ограды практически не отличается от конструкции калитки.

Далее вы узнаете, как построить деревянный забор своими руками.

Как правильно построить глухой деревянный забор на даче своими руками (с фото.

Глухие деревянные заборы просты в изготовлении, хорошо защищают и скрывают территорию от посторонних глаз. Многие отдают им предпочтение еще и потому, что такие заборы, установленные вдоль проезжей части улицы, хорошо изолируют участок от пыли, грязи и снега со стороны основной дороги.

Простейший глухой забор для дачи можно изготовить по той же технологии, что и штакетный. Каркас выполняют из столбов сечением 100 х 100 мм и прожилин из бруса или досок 30—40 70—100 мм, но поскольку такие заборы делают большей, чем штакетник, высоты (как правило, 1,8—2 м), прожилин должно быть не менее трех. При высоте забора 1,8 м шаг установки столбов должен быть не более 1,8 м, а для угловых прогонов его желательно уменьшить до 1,2 м.

Как показано на фото, обшивка глухого забора состоит из делянок — обрезных досок, расположенных по горизонтали, вертикали или диагонали.

Делянки при вертикальном однорядном расположении чаще всего набивают на прожилины встык. Следует учитывать, что в зависимости от сезона доски неизбежно будут набухать и рассыхаться, что приведет к изменению их размеров, поэтому не стоит прибивать доски слишком плотно друг к другу — покоробившиеся делянки будут распирать всю обшивку. При набивке между досками нужно оставлять небольшой зазор — 3—5 мм. Для этого перед фиксацией очередной доски между ней и предыдущей вкладывают тонкую рейку, формирующую нужный зазор. Впрочем, можно обойтись и без щелей — тогда доски прибивают внахлест, накладывая краями одну на другую с небольшим напуском. Оправдан такой подход и с точки зрения дизайна.

Обратите внимание на фото – высота глухого деревянного забора для дачи относится к размерам защищаемой территории участка как 1:10.

Так, ограда высотой 1,5 м защитит с подветренной стороны участок длиной до 15 м.

Чтобы делянки не сгнили в первые же пару лет, они не должны соприкасаться с землей. Расстояние между ними и грунтом должно составлять не менее 100 мм, а чтобы под ограду не набивались пыль или снег и не могли пролезть животные, по нижнему обрезу пролета набивают Замятину — горизонтальную доску. Именно она должна касаться земли. Когда Замятина придет в негодность, ее заменяют новой — это гораздо проще, чем менять всю обшивку пролета.

При установке деревянного забора своими руками верхний срез столбов и досок делают скошенным, чтобы дождевая вода и снег не задерживались и не впитывались в древесину. Для этих же целей можно использовать деревянные и пластиковые козырьки.

Как уже говорилось, делянки не обязательно располагать вертикально, обшивка глухого забора может быть и горизонтальной. В таком случае в месте ее крепления к столбам прикручивают вертикальные установочные бруски. Как и при вертикальном расположении, здесь можно укладывать доски встык с небольшим зазором или внахлест. В любом случае роль Замятины при этом будет выполнять самая нижняя делянка обшивки.

В завершение весь забор покрывают краской или лаком, предназначенным для наружных работ. Отдельного внимания требуют те части конструкции, которые закрывают друг друга в процессе монтажа. Об их защите нужно позаботиться предварительно.

На этих фото показано, как сделать глухой деревянный забор своими руками.

Еще одна разновидность глухих заборов — собранные из готовых панелей. Возводить панельные заборы очень легко. Нужно только закрепить на столбах оцинкованные кронштейны — по два с каждой стороны для низких заборов или по три для высоких — и прикрутить к ним панели. Можно поступить еще проще: просто прибить панели к деревянным столбам гвоздями с интервалом в 300 мм. Можно использовать бетонные столбы с продольными пазами (от модульных бетонных заборов). Здесь и вовсе отпадает необходимость в дополнительном креплении: щиты просто вставляют в пазы. В результате получается забор не столь крепкий, как дощатый (поскольку панели делают из относительно тонкого дерева с легкой рамой), однако его очень легко построить и он относительно дешев.

При монтаже панельных заборов нужно учитывать два момента. Во-первых, расстояние между столбами должно точно совпадать с шириной панелей, чтобы избежать перекоса панелей или пустот между ними. Во-вторых, панельные заборы нельзя использовать на наклонной местности, если только из них не сделать стенку, которая будет спускаться по склону в виде ступеней.

Посмотрите фото, как построить панельный деревянный забор своими руками.

И еще одно соображение, которое относится ко всем конструкциям, описанным в данной главе. Дело в том, что у высоких глухих заборов есть очень серьезный недостаток: как ни странно, они плохо защищают от ветра. Подобные ограды вызывают резкий подъем воздушного потока и столь же резкое его падение по другую сторону ограждения, что создает разрушительные нисходящие потоки, которые, обтекая препятствие, вначале завихряются, а потом с силой опускаются на землю. Чтобы этого избежать, в сплошной стене ограждения должны быть предусмотрены отверстия, которые будут способствовать свободной циркуляции воздуха. Мелкие щели между досками обшивки положения не исправят, особенно если доски набухнут. Превращать забор в высокий штакетник тоже не всем по вкусу.

На этот случай есть прекрасное решение — разреженная обшивка, при которой делянки прибивают попеременно с обеих сторон прожилин. Прожилины в данном случае располагаются строго по центру столбов. Они могут быть врезаны на шипах или прикреплены с помощью оцинкованных уголков. Делянки фасадной и тыльной сторон должны обязательно перекрывать друг друга либо наполовину, либо на 20—30 мм друг от друга (с каждой стороны забора). Расстояние между досками обшивки должно быть везде одинаковым, но все-таки его можно немного изменять в зависимости от ширины пролета между столбами.

В заборах с разреженной обшивкой делянки могут располагаться и горизонтально. Их прибивают по обе стороны вертикальных опорных брусков так, чтобы они перекрывали друг друга.

При взгляде на этот забор кажется, что он рельефный, но сплошной, поскольку не просматривается насквозь. Однако воздушные потоки, петляя между досками обшивки, теряют свою силу и не создают зону турбулентности за оградой.

На видео «Деревянный забор своими руками» демонстрируется, как возводятся такие изгороди.

Ворота и калитка – это наиболее сложные части ограждения. Они должны быть прочными, долговечными, удобными в использовании.

Калитку, как правило, делают шириной 1 м. Но чтобы внешний вид калитки не отличался от глухого забора, раму обшивают не штакетником, а теми же делянками, что и пролеты ограды. Калитка может быть как отдельно стоящей, так и встроенной, составляя единую конструкцию с одной из створок ворот. Правда, такое исполнение снижает надежность самих ворот.

Ворота выполняют из двух створок, устройство которых, как правило, напоминает конструкцию калитки. Для въезда во двор грузовых автомашин они должны иметь ширину 3,2—3,5 м, для легковых — 2,4—2,6 м. Иногда вместо ворот в ограде одну секцию делают съемной для обеспечения эпизодического проезда транспорта.

Деревянный каркас створок ворот изготовляют из брусков сечением 50 х 100 мм, соединяя их в углах сквозным одинарным шипом, и укрепляют конструкцию диагональной укосиной. Тяжелые створки можно дополнительно усилить металлическими уголками.

После сборки каркаса монтируют обрешетку. Рамы укладывают на землю и крепят к ним делянки из штакетника или строганых досок, деревянные панели, плиты МДФ или даже толстую фанеру (обшивку металлом мы не рассматриваем, но и она не возбраняется). После этого выступающие края досок обшивки подрезают, а к рамам «глухарями» привинчивают петли. Готовые створки навешивают на столбы. Воротные петли к металлическим или бетонным столбам крепят через деревянные накладки, а в каменные вставляют деревянные пробки.

Створки ворот должны открываться во двор. В закрытом положении ворота удерживает засов, щеколда или пара шпингалетов, прикрепленных к нижней части обвязки створок и входящих в гнезда дорожного покрытия. Кроме того, такие же гнезда ставят на соответствующем расстоянии и по бокам проезда. В них фиксируют шпингалеты, когда ворота распахнуты, чтобы створки самопроизвольно не закрывались.

Просвет между створками и землей должен быть не менее 100—150 мм, чтобы выпавший снег не мешал открывать ворота. В бесснежный период просвет можно уменьшить, прикрепив к нижней части ворот съемные доски.

Теперь рассмотрим процесс изготовления оригинальной створки, которую можно использовать как в калитке, так и в составе ворот, предназначенных для проезда легковой машины. Эта створка представляет собой своеобразный «слоеный пирог» из двух внешних рам и внутренней — с диагональной обшивкой 25-миллиметровыми досками. Верхние поперечины внешних рам имеют криволинейную форму, что особо выигрышно выглядит в парных створках ворот. Но возиться с выпиливанием изгибов вовсе не обязательно. Можно сделать створку целиком прямоугольной.

Разметить дугообразную линию помогут длинная гибкая рейка и три гвоздя, которые слегка забивают в доску в местах, обозначенных на чертеже звездочкой. Рейку прикладывают к наружным гвоздям, прогибают и зацепляют за средний (на чертеже рейка обозначена жирной пунктирной линией). Теперь карандашом можно обвести полученную дугу, образованную изогнутой рейкой.

Изготовление калитки начинают с внешних рам. Они собраны из досок сечением 25 х 180 мм. Из такой же доски выкраивают верхние поперечины согласно шаблону. Для обычной одинарной калитки шириной 1 м заготовка будет иметь длину 2 м. Вырезав такую симметричную деталь, ее распиливают пополам, получив обе верхние поперечины. Собирал рамы, следует постоянно контролировать их прямоугольность. Когда эти детали будут готовы, к одной из рам крепят бруски внутренней рамки сечением 25 х 25 мм. Эти бруски выравнивают по внешним кромкам наружной рамы.

Диагональную обшивку створки начинают с доски, упирающейся в нижний наружный угол2. Доску подрезают по форме проема внутренней рамы и прибивают гвоздями. Затем по обе стороны от нее продолжают крепить остальные элементы обшивки. Как и в панелях забора, не следует устанавливать доски вплотную друг к другу, а чтобы зазоры между ними были одинаковыми, применяют проставку — например, линейку или рейку толщиной 3—5 мм.

Когда проем будет полностью заполнен, поверх обшивки прикручивают вторую внешнюю раму. Завершают изготовление калитки малярными работами и привинчиванием петель с длинными картами для крепления к опорному столбу.

Такую калитку можно сделать и двустворчатой или немного увеличить ширину створок и использовать их в воротах. В любом случае суммарная ширина двух створок должна быть меньше проема между опорными столбами на 25 мм. Такой же длины делают и заготовку для верхних поперечин наружных рам.

После того как обе створки будут готовы, их укладывают на землю, совмещают и проверяют прямоугольность, измеряя диагонали — они должны быть совершенно одинаковыми. Убедившись в правильности размеров, между створками вставляют рейку толщиной 10 мм (таким должен быть свободный зазор между ними) и временно сплачивают в единый пакет с помощью брусков и гвоздей. Этот пакет устанавливают на временные подпорки между опорных столбов так, чтобы зазор между поверхностью земли и нижней обвязкой был не менее 100 мм. Выровняв ворота по горизонтали, можно прикрутить свободные карты петель к столбам. Для обеспечения зазоров между створками и столбами используют вкладыши-проставки (отрезки досок и брусков) нужной толщины.

После того как ворота будут навешены, бруски, которыми стягивались створки, снимают и проверяют, насколько легко распахиваются ворота. С наружной стороны на одну из створок привинчивают планку-притвор, закрывающую зазор между половинками ворот. В конце работ по установке глухого забора к створкам прикручивают петли для замка (на чертеже не показаны) и устанавливают запорный шпингалет, под штырь которого в грунт вкапывают отрезок трубы диаметром 25 мм.

На этих фото показаны виды деревянных заборов, описанных в данной статье.