К ЗЕМЛЕ С ЛЮБОВЬЮ И ЗНАНИЕМ ->

» width=»200″ height=»150″/>» width=»200″ height=»150″/>В среднем каждый год один человек вырабатывает 500 кг отходов. Около 50 кг от данного количества – это твёрдые отходы и около 450 кг – жидкие. Эти отходы, среди прочего, содержат большое количество веществ, таких как азот, калий, фосфор и очень широкий спектр полезных микроэлементов.

Одной из самых главных построек в загородном доме является туалет. Не зря туалет называют «дачная постройка №1», ведь строительство туалета начинают, как правило, сразу же после приобретения участка. Вариантов обустройства туалета может быть несколько: это туалет с выгребной ямой или с герметичной емкостью.Как правило, строительство туалета сводится к изготовлению легкого столбчатого фундамента и водружению деревянного каркаса. Больших сложностей изготовление деревянной конструкции не вызывает: из досок скалачивается кабина туалета, а крышку покрывают шифером или рубероидом. Гораздо важнее правильно выбрать место для туалета и продумать систему выгреба и утилизации. Туалеты дачного типа можно разделить грубо на два подтипа. Первая разновидность – это так называемые «Пудр клозеты», другая – туалет с выгребной ямой. Туалет типа пудр-клозет.

Эта разновидность туалета является самой простой и гигиеничной. Выгребная яма в устройстве такого туалета отсутствует. Резервуаром для сбора фекальных отходов служит бак (ведро) или ящик, которые ставят под стульчаком (сиденьем). Чтобы устранить неприятные запахи, а также поспособствовать образованию колоний микроорганизмов для разложения отходов, нечистоты засыпают торфом или опилками (подойдут также зола и сухая земля) слоем около 1 см. Когда бак наполнится, его содержимое складывают в компостную кучу для получения удобрений. При строительстве туалета с емкостью для сбора, верхнюю панель стульчака или часть стенки делают съемной (см. схема туалета слева.

Дачный туалет с выгребной ямой.

К строительству такого туалета следует подходить более тщательно. Если глубина залегания грунтовых вод более 2,5 м, а почвы песчаные и супесчаные – то выгреб можно делать в виде простой поглощающей ямы с фильтрующим днищем. В противном случае, выгребная яма должна водонепроницаемой, с гидроизоляцией стенок и днища. Выгреб должен находиться на расстоянии не менее 1,5 м от границ участка, 12 м от жилья и 25-30 м от колодцев и водозаборных скважин. Если участок со склоном, туалет должен располагаться на возвышенности. Яму выкапывают не менее 1,5 м. Сверху на выгребной яме (за задней стенкой туалета) делают люк, через который можно будет вычищать яму.

Сейчас в продаже можно встретить специальные комплексы с микроорганизмами, которые существенно упростили труд помещика. Микроорганизмы способствуют скорейшему преобразованию отходов в компост, устраняют запахи и увеличивают срок пользования выгребной ямой.

Рис. 1. Пьедестал классического компостирующего туалета.

Слыша слово «компостирующий туалет» люди немедленно протестуют утверждая, что мы возвращаемся к использованию «вонючих отхожих мест» . Но это совершенно неверно.

Контейнеры компостирующих био-туалетов всех моделей снабжены вытяжной вентиляцией. Вентиляция туалета производится через пьедестал, контейнер и вытяжной стояк, и поэтому запахи в помещении отсутствуют.

Основные виды компостирующих туалетов.

Выбор модели и возможности самостоятельной постройки.

Выбор модели зависит от климатической зоны и высоты подвала или подполья. В первую очередь следует учитывать, что для непрерывного процесса компостирования необходима температура не ниже 18°С.

Однокамерные био-туалеты, как правило, просты в изготовлении, карусельные — несколько сложнее, а за изготовление барабанных лучше не браться. Достоинство барабанного био-туалета состоит в том, что он не требует подвала.

Купить при «большом кармане» можно любую модель. Для самостоятельной постройки я рекомендую компостирующий био-туалет Clivus Minimus . который несложно изготовить самостоятельно. Этот компостирующий био-туалет предельно прост. Единственным недостатком модели является большая высота (2 м), требующая наличия высокого обогреваемого подвала.

Устройство классического биотуалета.

Классический компостирующий биотуалет состоит из.

большого контейнера (биореактора) в котором происходит процесс компостирования.

туалетного пьедестала.

трубы системы вытяжной вентиляции.

рис. 2. Классический компостирующий туалет.

Особенности процесса компостирования.

Процесс перемешивания содержимого происходит только в барабанных компостирующих био-туалетах. В классическом однокамерном компостере в контейнер после посещения прямо через унитаз можно бросить горсть разрыхлителя (например, стружки), который будет способствовать созданию рыхлой структуры компостируемого материала и обеспечивать доступ воздуха.

Контейнер снабжен вытяжной вентиляцией. Так как вентиляция туалета производится через пьедестал, контейнер и вытяжной стояк, то запахи в помещении отсутствуют. При устройстве вытяжной вентиляции через контейнер компостирующего туалета несложно обеспечить необходимую скорость вентиляционного воздуха устройством вытяжного вентиляционного канала вблизи (или в самом массиве) дымовентиляционного блока для улучшения тяги (подогрев) или установкой небольшого вентилятора мощностью не более 20 Вт.Основная масса отходов преобразуется в углекислый газ и водяной пар и удаляется по каналу вентиляции. Остается лишь небольшое количество разложившихся отходов — перегной (ценное органическое удобрение.

Что Вы получаете при установке в доме компостирующего (сухого) био-туалета.

значительную автономию и независимость при сохранении комфорта.

экономию воды 15000. 20000 л/год, которая при использовании смывного туалета попала бы в систему сточных вод.

защиту системы сточных вод от попадания испражнений, бумаги и даже мочи.

Таким образом, компостирующие туалеты.

могут работать везде.

преобразуют отходы в ценное сырье — компост.

уменьшают эксплуатационные затраты.

значительно снижают расход воды.

не требуют септиков, фильтрующих колодцев, полей фильтрации.

не требуют постоянных эксплуатационных расходов.

не вызывают загрязнения окружающей среды.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С ТУАЛЕТОМ В ПОМЕСТЬЕ.

Ставлю в поместье два туалета, которые условно называю «летним» и «зимним» — по срокам их использования и очистки. Конечно же, места для них выбираю без грунтовых вод, а ещё — чтобы они располагались по (уровню ландшафтного профиля) участка ВЫШЕ моего огорода (вернее — основной части огорода, поскольку в целом огород будет «размазан» по всей територии поместья). Кроме того, места для туалетов предуматривают то, что стоки из них не будут течь к роджнику и к пруду. Определил я у себя уже такие два места (да! — и чтобы к дому были близко). Изготавливаю их просто: летний — из тростниковых и соломенных матов (к угловым жердям принайтованных), зимний — из грунта (простейшая опалубка — и трамбовка в нём грунта, послойно пролитого известковым молочком). Вокруг каждого сажаю лопухи и колья тополя (или ивы, можно ещё — вербы). Суть использования основана на том, что каждый из туалетов — это своего рода компостная яма, куда сбрасываются не только фекалии, но и растительные отходы, ботва и пр. Каждая яма будет перепревать от полугода до года, поскольку в сентябре происходит «смена» туалета (летний на зимний), а в апреле — наоборот. В результате перепревания получается замечательный компост, который не имеет запаха, однороден по составу и чрезвычайно полезен для растений. Очистка компостной ямы (туалета) осуществляется обычной лопатой и совком, удобрения разбрасываются хаотически — в сторону огорода (дождевые потоки смоют всё в огород сами). Очень важен объём — он должен быть не более 1 кубометра, т.е такой, чтобы было достаточно для вмещения всего того что моя семья «напродуцирует» туда за полгода + ботва и растительные отходы (в том числе — и очистки овощей и фруктов). При таком объёме всё будет успевать перепревать. Для тех, кто «привязан» к достижениям науки и волнуется о скорости процесса перепревания, посоветую использовать ЭМ-бактерии. способствующие процессу компостирования. Лично я буду обходиться без ЭМ-бактерий. Далее: чтобы жидкая фракция (моча) не мешала процессу компостирования и не было убийственного запаха, которым обычно сопровождаются туалеты на дачах — яму я ничем отделывать изнутри не собираюсь. Сквозь стены ямы моча будет просачиваться в почву, где её будут «подгребать» (в смысле — усваивать) деревья, активно сосущие влагу (тополь, ива, верба). Именно они будут подсушивать яму. Осыпаться такая яма не будет, поскольку объём и глубина её невелики (по сравнению с традиционными туалетами.

Такой тип туалетов нужен будет моей семье до тех пор, пока деревья и кустарники не выростут (ну, максимум 5 лет). А там уж — посмотрим: то ли убрать их — эти туалеты и ямы компостные за ненадобностью, то ли — перенести куда, то ли — так оставить — для гостей городских.

Назначение лопухов, надеюсь, никому объяснять не надо.

Да, чуть не забыл: кому интересно, могу сообщить, что запахи возле туалета очень хорошо нейтрализует смородина. Поэтому её можно посадить вторым кругом вокруг тополей и лопуха. Не нужны не только бетонные кольца, но и обычная кирпичная кладка. Вдумайся, откуда пошла необходимость укреплять стены туалетных ям? От большого объема ямы! А объём большой откуда? От малой площади участка (это — во-первых), и для того, чтобы реже выгребать туалеты, реже нюхать по весне неперебродившее г-но. И ещё. очень важно: бетонировать стены ям нас заставляла техника! Ибо ассенизационая машина густую массу в себя не втянет через гофротрубу. Вот и нужно было разжижать всё мочой. Отсюда — и запах (от летучести испарений жидкости.

Колодцы обычно ставят два, связаных между собой переливной трубой. Это для того чтобы в них происходил процес разложения твердых отходов. Обычно они состоят из колец с дном зацементированным. Третий колодец куда будет поступать уже чистоя вода можно засыпать опилками и использовать как удобрение. Но в случае у Романа в Ростове на Дону можно посадить орех грецкий который будет поглошять отходы от не менее 4 человек. Я это наблюдал в Ставропольском крае две недели назад. Для себя я решил засыпать последнию яму или колодец опилками так как их очень много здесь. Далее эти опилки засыпать как удобрение, да и растения будут получать больше информации о нас.

А про орех — это я с тобой согласен. Единственая причина, почему я его не упомянул в своём описании — это его аллелопатия. Дело в том, что орехвыделяет фитонциды, которые освобождают для дерева жизненое пространство, поэтому, если я орехом обсажу туалеты, то ни о каких лопухах и смородине речи быть не может. Опять же, из-за отсутствия подлеска (кустарника) под орехом, туалеты будут продуваться ветром, что заставит меня сильнее из утеплять. Чего тоже не хотелось бы. Поэтому орех я посажу в живую изгородь с той стороны, которая у меня упирается в лес — там он будет сдерживать «натиск» на територию поместья растений из леса — клёнов, акации, кустарника разного и пр.

Дополнение к моему проекту двух туалетов: Оказывается, на наших железных дорогах за год на 1 километре железнодорожного полотна выпадает в среднем 2 тонны фекалий (источник: ). Спрашивается — почему там не наблюдается такого интенсивного процесса «антиароматизации», как в наших дачных туалетах? Второй вопрос — когда вы в лесу справили большую нужду, почему на следующий же день кучка высыхает и превращается в порошок? ПОТОМУ ЧТО — ВЛАГА ИСПАРЯЕТСЯ! Поэтому, в свете приведенных двух примеров, считаю важным удаление деревьями из ямы жидкой «составляющей.

Вот ещё аргумент в пользу предлагаемого проекта туалетов — это бОльшая ценность фекального удобрения по сравнению, например, с навозом. На сайте «Минеральные удобрения» читаем следующее (цитирую с некоторыми сокращениями): Компосты получают путем компостирования навоза, торфа, соломы, хозяйственных отходов с навозной жижей, фосфоритной мукой, известью и минеральными удобрениями. В компостах питательные вещества органических удобрений превращаются в легкоусвояемую растениями форму. Кроме того, в них дополнительно накапливается азот в результате деятельности микроорганизмов. Правильно приготовленные компосты по своей эффективности не уступают навозу. Добавлением в торф биологически активных органических удобрений — навоза, навозной жижи, фекалий и др. — можно создать благоприятные условия для минерализации содержащегося в нем азота. Наиболее широко распространены торфонавозные и торфофекальные компосты. Оптимальное соотношение в них торфа и навоза или фекалий 2:1 и 1:1. Торфофекальные компосты представляют собой смесь кала и мочи человека с торфом. Это очень сильное и быстродействующее удобрение. Оно содержит азота вдвое больше, чем навоз, а фосфора и калия — почти столько же. Фекалии можно компостировать с землей. Наилучший способ использования фекальных масс — применение их в смеси с торфом. Торф впитывает фекальную жидкость, уничтожает неприятный запах и превращает нечистоты в массу, удобную для внесения в почву (а в моём проекте фильтрация жидкости осуществляется деревьями, поэтому вместо торфа можно в уборную подсыпать время от времени нетолько раститульную ботву и пищевые отходы, но и обычную землю — примечание ПерСа). Для приготовления компостов такого вида пригодны все типы торфа, за исключением торфа, содержащего большое количество свободной извести (карбонатный торф). Из фекальных масс можно приготовить хороший компост, богатый питательными веществами, оборудовав для этой цели на приусадебном участке специальную «культурную» уборную. Такая уборная в отличие от выгребной ямы обеспечивает получение ценного удобрения и, кроме того, не является рассадником мух и не издает неприятного запаха аммиака. Растительные компосты готовят из кухонных отбросов, сухих листьев, картофельной ботвы, сорной растительности (без семян), торфа, фекалий, навоза и других отбросов. Все эти материалы складываются в определенном месте на уплотненную площадку (чтобы не терялась жидкая часть компоста), в так называемые компостные кучи шириной до 2 м, высотой 1,5-1,7 м. Длина куч может быть различной. Уход за компостной кучей заключается в перелопачивании ее 2-3 раза в течение лета. Трудноразлагающиеся отбросы (опилки, стружки и т. д.) закладывают в отдельные кучи на более длительный срок перепревания. При летней заготовке торфофекальные компосты созревают в 2,5-3 месяца. Под овощные культуры их вносят на следующий год. При закладке компостов осенью период их созревания удлиняется до 6-8 и даже 10 месяцев.

А вот ещё информация из «Справочника по садоводству и огородничеству» На приготовление компоста могут идти древесные листья, опавшая хвоя, ботва овощных культур, сорняки, гнилая солома и полова, сажа, домовый мусор, кухонные отбросы, дорожная пыль и т. д. Ценным удобрением является и ночное золото (фекалий). Его лучше смешивать с торфом, приготовлять так называемый торфофекалий. Торфофекалий — очень сильное удобрение; норма внесения его в два–три раза ниже нормы навоза.

Биотуалет «Дачный» и «Компакт.

Делают у нас, стоят они 2500 — 4000 — не слишком дорого Вот ссылка usernew=1 razdel=4 prazdel=0 l1=0 Это действительно БИОТУАЛЕТ, так как там происходит компостирование, химия не применяется, отходы присыпаются торфом, смешанным с опилками (7:3). Не понял пока как часто его придется выгребать, емкость бака нигде не указана Вот его описание с сайта Торфяной биотуалет «Компакт» предназначен для компостирования уборных отходов. Конструкция биотуалета выполнена из морозоустойчивого и химически прочного пластмассового сплава. В качестве наполнителя используется торфяная смесь (с опилками) без химических добавок, которая эффективно устраняет запахи и перерабатывает уборные отходы в экологически чистый компост. Конструкцией биотуалета предусмотрено удаление отфильтрованной жидкой фракции уборных отходов и дополнительная аэрация, в результате чего объем компоста значительно уменьшается, ускоряется процесс его созревания, и опорожнение системы необходимо всего лишь 3 раза в сезон. Компост, образующийся в биотуалете в течение длительного периода. является достаточно сильным удобрением. С целью дальнейшего использования компоста в качестве питания для сада/огорода, его рекомендуется смешивать с землей или другими природными отходами. Биотуалет «Компакт» может быть встроен как в туалетную комнату загородного дома, так и в любую надворную постройку. Габаритные размеры: длина — 810 мм, ширина — 530 мм, высота до сиденья 490 мм, высота до бачка с торфяным наполнителем — 800 мм, вес — 12 кг. Усовершенствованная конструкция биотуалета «Компакт» максимально упрощает процесс его эксплуатации: биотуалет снабжен механизмом подсыпки торфяной смеси в накопительную емкость, а эффективное устранение неприятных запахов обеспечивается за счет вытяжной трубы. Торфяная смесь, используемая в биотуалете, обладает большой поглотительной способностью. На 1 кг торфяной смеси поглощается 10 литров жидкой фракции. В результате площадь поверхности испарения жидкой фракции значительно увеличивается. И 80 % жидкости удаляется при помощи комплекта вытяжных труб, снабженных дефлектором, создающим дополнительное разряжение. Остатки жидкой части отходов, предварительно отфильтрованные, удаляются из накопительной емкости через шланг, который надевается на патрубок в нижней части задней стенки биотуалета, а затем выводится в какую-либо емкость или непосредственно в почву. Опорожнение биотуалета «Компакт» производится по мере его наполнения (один-два раза в сезон) следующим образом: верхняя часть конструкции снимается и содержимое выносится на огород или в компостную яму. Никаких дополнительных действий по уходу за компостом внутри конструкции не требуется. Компост, образующийся в биотуалете в течение длительного периода, является достаточно сильным удобрением. С целью его дальнейшего использования в качестве питания для сада огорода, рекомендуется смешивать компост с землей или другими природными отходами. Спустя год вы получите обогащенную удобрениями землю. Стоимость. 3960 руб.

По моему мнению вполне подходящее компромиссное решение — и сидеть привычно, и в дом можно поставить, пахнуть не должно так как ставится вытяжка, и природу не загрязняет — периодически вытряхиваем ничем не пахнущий компост. А в качестве присыпки можно «заряжать» все что угодно — торф, опилки, земля, измельченная солома — выбор зависит от того, какая присыпка эффективнее работает именно у него :-). Еще нужно подумать куда девать часть жидкой фракции, которая все-таки НЕ испарилась. Нужно поэкспериметровать сколько ее будет, но думаю особых проблем быть не должно Первый и пока основной здесь уже озвучивался, если все собрать вместе. Так вот. Прямо в доме. Яма с двумя отделениями на три года заполнением каждое. Доступ к ямам снаружи дома типа входа в погреб. Вход на период заполнения засыпается землей и закрывается дерном. Вентиляция каждого отделения отдельная и работает на вытяжку (трубы). Приточная вентиляция через дверь и в отверстие (унитаз). Таким образом запахи будут улетать и в дом не попадут. Стенки ямы для изоляции от осыпания, распространения запахов (жидких фракций) по почве – глинобит, может бить с цементом для стойкости. Дно земляное с несколькими дренажами (садовый бур полметра + щебень). Если все сделать дренажным сложнее будет убирать компост из за щебня. Дренаж на случай подтопления и если вентиляция не будет успевать обслуживать. На аварийный случай (таки жидко, мухи завелись, запах пошел) в яму подсыпаются опилки (торф, перегной, земля), но как разовая мера, иначе объем надо делать сильно большой. Устраняет все перечисленные «аварии”. К туалету подводится гибкий шланг в качестве биде и обработки, если кто промахнулся (и такое бывает), питание которого от общего водонапора холодной воды на крыше (т.е. около 2 м.в.c.). Не используемое отверстие закрывается крышкой, накрывается половичком и используется в качестве полочки для любимых в туалете вещиц )) Используемое отверстие можно закрывать или не закрывать – кто как привык. Вентиляцию можно сделать и принудительной – поставить в трубе вентилятор. Этим летом попробую смастерить, работающий от ветра из подручного материала. Если подумаете – не так уж и сложно.

Вариант второй – не доработанный, сложный, с техническими загвоздками. Итак. Все стоки в доме (и туалет) объединяются и идут в септик. Септик – здоровая железобетонная конструкция, зарытая от промерзания, в которой стоки саморазрушаются до…. Вот тут и не очень понятно до чего. Терять «свое родное” не хочется, т.е. вариант в землю или до чистых вод меня не устраивает. Хочу органику тратить на огород и сад. Септик надо чистить от твердого осадка. Как? Конструкция то для непрерывного процесса. Доступ конструктивно тоже тяжело (чтобы везде долезть и зимой не промерзал). Этот вариант имеет усовершенствование превращение септика в реактор биогаза. Конструкции такие есть, но для мест без морозов. Апграйд для холодов совсем усложняет конструкцию и проблемы с чисткой остаются. Два септика параллельно (по аналогии с туалетом первого варианта) мне тоже не нравится по причине сложности конструкции. Но в этом направлении можно работать. Иначе говоря конструктивно все возможно, но затраты на постройку и обслуживание (как временные, так и материальные) мне все удобства от этой системы перекрывают.

О компостированных туалетах: Двухкамерную емкость объемом в 3 куб. м, с двумя входами и одним выходом. Один вход – собственно туалет, второй – Для пищевых отходов. Располагается он в доме, а вот выход лучше сделать наружу, так как на выходе получается чистый биогумус – отличное удобрение. И никаких сливов, канализаций и химии, все химические процессы происходят совершенно естественно в течении полутора, двух лет. Расчеты приведены для семьи из 3-4 человек.

Материалы, пригодные для компостирования Низкое значение соотношения С. N.

Богаты азотам и белковыми составляющими скошенная трава, сорняки, сидеральные растения, части растений после сбора урожая, некачественные овощи и фрукты, сено, тростник, камыш, кухонные отходы, навоз.

Высокое значение соотношения С. N.

Богаты углеродом хвоя, опилки, древесные обрезки, кора, листва, солома, бумага и картон. Неблагоприятной для разложения является кожура цитрусовых фруктов, содержащая такие естественные консервирующие вещества, как эфирные масла. Эти сложные по химическому составу материалы лучше не компостировать, чтобы не нарушать нормального хода процесса. Кроме того, компостированию могут подвергаться обрезки рыбы и мяса и некрупные кости. Они являются предпочтительными источниками питания для почвенных микроорганизмов, к тому же ускоряют разложение и улучшают качество компоста. Однако своим запахом они привлекают мух и различных вредителей, в том числе мышей и крыс, поэтому, добавляя в компост, их необходимо сверху засыпать землей. Для компостирования также с некоторыми оговорками подходят бумага и картон, которые для ускорения процесса разложения лучше перед закладкой в компост тщательно смочить водой. Газетная бумага и картон разлагаются достаточно быстро, глянцевая бумага журналов — значительно медленнее, поэтому стоит подумать о ее применении.

Домашние отходы, обладающие слабой структурой, следует перемешивать с более грубыми и волокнистыми садовыми отходами, к которым прежде всего относятся листва, скошенная газонная трава, сорняки, части растений после сбора урожая, некачественные остатки урожая, измельченные древесные части растений после обрезки, остатки прошлогодней мульчи, вымоченные растения после приготовления травяных настоев, дерн. Садовые отходы составляют основную массу компостного материала и обладают различным содержанием азота и воды.

Очень важен вопрос о компостировании пораженных различными заболеваниями растений, так как опасность дальнейшего заражения растений через компост является вполне реальной. Без опасения можно компостировать растения и ветви плодовых деревьев, пораженные тлей, белой мушкой, клещом, мучнистой росой, ржавчиной, пятнистостью листьев, паршей, монилиозом, красной пистулой, а также червивые яблоки. Возбудители этих заболеваний не переносят нагревания, возникающего в процессе разложения, и погибают при температуре 40 °С, а количество многих болезнетворных организмов сокращается уже в фазе начального нагревания. Существует мнение, что применение подобного материала в компосте может дать антибактериальный эффект, то есть в процессе разложения образуются вещества, сходные по действию с антибиотиками, и компост, таким образом, предоставляет растениям дополнительную защиту от заболеваний.

Материалы, непригодные для компостирования.

* Стекло. * Металлические предметы, проволока, фольга. * Любые виды пластмассы. * Керамика. * Строительный мусор. * Текстиль. * Любые химические препараты. * Пораженные рядом заболеваний растения.

Однако возбудители ряда заболеваний растений обладают высокой стойкостью и жизнеспособностью даже в условиях нагревания, и температура, возникающая в толще компоста, не равномерна в различных слоях и не достаточна для их уничтожения. Результаты многочисленных исследований показали, что категорически нельзя компостировать растения, пораженные капустной килой, увяданием астр и помидоров, гнилые корнеплоды, сельдерей и бобовые, имеющие на поверхности белый ватообразный плотный грибковый налет или черные шарики.

Стоит избегать компостирования грибкового, бактериального и вирусного материала, так как опасность распространения заболеваний на другие растения посредством компоста нельзя исключать. Сомнения относительно возможности компостирования касаются также семян сорняков, одни из которых теряют всхожесть под влиянием повышения температуры в толще компоста, а другие не подвержены действию нагревания.

Зрелый компост является конечным продуктом процесса компостирования и исключительным по ценности продуктом удобрения.

* Главное достоинство зрелого компоста заключается в сформировавшихся тесных связях питательных веществ внутри соединений гумуса. Таким образом, зрелый компост можно считать устойчивой формой гумуса.

* Зрелый компост рекомендуется применять на проблемных почвах, которые не в состоянии завершить процесс преобразования незрелого компоста, и для создания субстратов для выращивания рассады, балконных и комнатных растений.

Возникают стабильные гумусные формы с хорошо связанными в их составе питательными веществами. Навозные черви исчезают, компост обживают дождевые черви, что свидетельствует о готовности продукта. Удобряющее действие компоста снижается, но развиваются качества, способствующие долговечному улучшению структуры почвы.

Признаки созревшего компоста.

Весной и летом созревание компоста протекает быстрее, чем осенью и зимой. Компост при закладке в теплую погоду годен к использованию уже через полгода.

Сначала образуется грубая мульча и быстрый компост, в котором еще можно узнать структуру исходных материалов. Готовый компост представляет собой коричневую, рассыпчатую массу с запахом свежей земли, в которой все растительные остатки потеряли свою первоначальную структуру и легко перетираются руками. Хороший компост должен быть не слишком сухой и не слишком влажный: влажность дожна быть примерно такая, как у отжатой губки. На практике части компостной кучи могут отличаться по степени разложения. В таких случаях для культивации почвы используют только хорошо перепревший компост, а неразложившийся материал используют как очаг гниения при закладке следующей кучи.

Для достижения быстрого удобряющего эффекта рекомендуется использовать компостную воду. Для ее приготовления нужно полную совковую лопату зрелого компоста поместить в ведро, залить водой, лучше дождевой, и дать постоять. За это время еще несколько раз перемешать, подождать, пока осядет взвесь, перелить в лейку и поливать растения. Компостная вода быстро отдает питательные вещества растениям и усиливает их защитные силы. Поэтому удобрение культур при помощи компостной воды может рассматриваться в качестве мероприятия по профилактике заболеваний растений. Использование компоста.

Компост можно вносить в любое время года, во все почвы и под любые культуры. Многие отмечают высокое качестве плодов с грядок, удобренных компостом. Поклонники компоста утверждают, что на этом удобрении растения вырастают здоровыми, крепкими, устойчивыми к болезням и вредителям, так что никакие ядохимикаты не нужны.

Компост заделывают в почву граблями при ее культивации осенью и зимой из расчета 5-6 кг на квадратный метр. Но при этом его нельзя использовать как почву для рассады, поскольку компост содержит слишком много питательных веществ. Для посадки растений зрелый компост необходимо перемешивать с садовой землей или песком.

Компост также пригоден для мульчирования. Некоторые овощеводы используют для этих целей недозрелый компост, готовый для мульчирования уже после трех теплых месяцев. Следует помнить, однако, что в частично разложившемся компосте могут сохраниться способные к прорастанию семена сорняков. Поэтому лучше не рисковать и проводить мульчирование только хорошо вызревшим компостом.

Компосты из переработанных бытовых и растительных отходов – довольно эффективное биотопливо для парников, предназначенных для выращивания рассады однолетников весной и содержания в них растений в осенне-зимний период.

еще о компосте читайте тут.