ДОМА ИЗ СЕВЕРНОГО ЛЕСА

ДОМА ИЗ СЕВЕРНОГО ЛЕСАДОМА ИЗ СЕВЕРНОГО ЛЕСА.

Наши пиломатериалы выполнены из качественного северного леса не имеющего дефектов.

Вырубка леса осуществляется зимой, т.к. в это время из дерева полностью испаряется излишняя влага и бревна получают необходимую прочность и долговечность, как раз то, что нужно для изготовления сруба дома.

Мы строим срубы домов, качество, надежность и долговечность которых можем гарантировать на долгие годы. Основа гарантии качества — опыт и профессионализм наших специалистов, занятых на строительстве деревянных домов не один десяток лет.

Однако существует и другое немаловажное обстоятельство. Мы строим сруб из древесины, которая заготавливается на собственных лесных делянках в Вологодской области. Именно собственные угодья определяют высокое качество сруба и обуславливают планомерное увеличение продаж. Древесина, поступающая для строительства срубов из Вологды, отличается наиболее высокими потребительскими свойствами — это прочность, отсутствие трещин, а также повышенная сопротивляемость воздействиям агрессивных сред. Вместе с тем, стоимость сруба дома из вологодской древесины остается весьма умеренной.

Мы разрабатываем наши проекты в программе HouseCreator.

Программа предоставляет быстрое и наглядное проектирование деревянных строений. Все действия поделены на элементарные интуитивно понятные функции. Именно их комбинирование и возможность использования ко множеству элементов дают программе её мощные возможности, скорость и простоту. Объекты проектирования: стены, крыша, перекрытия, проемы, столбы, нагели.

МЫ СОБЛЮДАЕМ.

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ.

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ.

ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

КАЖДЫЙ СТАНОК ПЕРЕД РАБОТОЙ.

ПРОХОДИТ ПРОВЕРКУ.

РАБОТА С ЛЕСОМ ПРОХОДИТ.

В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

Материал кровли ондулин.

Ондулин был изобретен во Франции в начале сороковых годов прошлого века. Позже он появился в Европе, а к нам пришел сравнительно недавно — меньше двух десятков лет прошло с тех пор, как материал стали использовать и у нас. Ондулин — характеристики которого мы опишем ниже, по праву считается одним из самых лучших кровельных материалов. Дело в том, что для его изготовления используют только высококачественные компоненты.

Свойства материала и недостатки.

В производстве материала для кровли из ондулина применяются целлюлоза, специальный битум, прошедший очистку, смолы, минеральные вещества и пигменты. Пропитанные под воздействием высокого давления волокна приобретают идеальный вид и удивительную прочность.

Богатый выбор цветов и оттенков, который имеют разные виды ондулина и его аналогов, позволит без проблем подобрать подходящее покрытие. Красящие пигменты делаются на минеральной основе, поэтому абсолютно безвредны.

Основные свойства ондулина.

Очень долгий, по сравнению со многими другими материалами, срок службы. При гарантии от производителей в пределах 15 лет, тем не менее, фактически он способен прослужить до 50 лет.

Благодаря натуральным компонентам, идущим на его производство, ондулин абсолютно чист экологически. Он безвреден как для человека, так и для окружающей среды. Но в этом пункте имеет ондулин плюсы и минусы, где положительной стороной можно считать отсутствие асбеста в составе. К минусу можно отнести небольшой характерный запах битума, появляющийся при сильной жаре.

Выносливость и прочность. Масса снега выдерживается легко. Однако при очень сильных морозах материал становится более хрупким. Поэтому, ондулин — недостатки его при отрицательных температурах мы озвучили, рекомендуется укладывать на чуть более частую обрешетку, чем обычный шифер.

Пожарная безопасность андулиновой кровли. Материал имеет соответствующий сертификат, однако, в ряду огнестойких покрытий стоит не в самом первом ряду. При нагревании от 250° до 300° ондулин может воспламениться. Несмотря на эти недостатки ондулин можно использовать практически везде.

Легкий вес и простота монтажа. Это — немаловажный факт, так как и транспортировка, и укладка стоят и денег и нервов. В данном случае вы сэкономите и то, и другое. Дело в том, что свойства ондулина таковы, что вы и доставите его без проблем, и монтаж будет быстрым и бесхлопотным.

Разнообразные цветовые решения. Так как и сам материал состоит из натуральных компонентов, то и его окраска выполнена в тех же традициях.Пигменты на натуральной основе не заставят вас сомневаться в безопасности материала. А как мы знаем — все натуральное не только безопасно, но и долговечно.И, если разбирать подробно технические характеристики — ондулин по отделке поверхности стоит на одной из самых высоких ступеней. Возможность подобрать нужную цветовую гармонию со строением делает ондулин еще более популярным.

Повышенная влаго- и теплоизоляция, а также и защита от посторонних шумов. Настоящий ондулин минусы имеет незначительные, по сравнению с достоинствами.И перечисленные свойства стоят в первом ряду плюсов материала. Они сделают кровлю идеальной защитой вашего дома.

Если рассматривать плюсы и минусы ондулина, то первые будут явно преобладать над последними. Как вы поняли, материал не зря пользуется такой популярностью среди потребителей и строителей. Каждое покрытие, несмотря на свою качественность, обязательно имеет объективные положительные и отрицательные стороны.

Монтаж битумного шифера практически не отличается от укладки на кровлю обычного асбестоцементного аналога. Волнистая поверхность дает и шумопоглощающий эффект, и обеспечивает все изоляционные свойства в течение десятилетий, без потери качеств.

Крепится к системе стропил он с помощью обычной дрели и гвоздей, либо саморезов. Дрелью просверливаются отверстия, далее вкручивается кровельный саморез, как и в обычном случае с кровельными материалами.

Следует заметить, что гвозди или шурупы обязательно должны быть снабжены уплотнителями, не дающими воде проникнуть под покрытие. Несмотря на отдельные минусы ондулина, данный материал прослужит вам в разы дольше аналогов. Это не самое дешевое, но одно из самых качественных и престижных покрытий, как по внешнему виду, так и по всем характеристикам.

О том, как правильно построить русскую баню, знают только потомственные мастера. Один из них, нижегородский умелец Владимир Ростов, делится с читателями «Квадрата» своими профессиональными секретами.

Этап первый: выбираем материал.

Не всякое бревно для бани годится. Исстари на Руси строили бани из хвойных пород – ёлок, сосен. «Смоляные карманы», которые есть в хвойных деревьях, при нагревании дают неповторимый аромат. Кроме того, смола препятствует гниению, а значит, банька дольше простоит.

А вот осина считается деревом с отрицательной энергетикой и для бани не годится. Осиновые брёвна пускали в основном на строительство хлева, скотного двора.

Дерево обязательно должно быть зимней заготовки – зимой в нём меньше всего влаги. После того, как деревья срубили, очистили от сучьев, они должны ещё хоть пару дней полежать, «отдохнуть.

По мнению Владимира Ростова, идеальный материал для бани – всё-таки ель.

– Еловый сучок – самый крепкий, поэтому баню из ёлки меньше «рвёт», – говорит мастер. – Попробуйте провести эксперимент: положите сосновую доску жарким летом на самый солнцепёк. Буквально через несколько часов она лопнет от перепада температур. В русской бане перепад температур достигает 30–40 градусов. Именно поэтому, по мере того как дерево высыхает, через энное количество лет баню как бы «раскалывает»: брёвна растрескиваются. А еловая баня самая прочная.

Для изготовления банной мебели (полок, лавка) используются только лиственные породы. Они сами по себе холоднее, и даже при сильном нагревании не обожгут тела лежащего или сидящего человека.

Этап второй: рубим.

У профессиональных плотников существуют десятки различных техник рубки. Самые распространённые – «в лапу» и «в чашку». «В лапу» – когда брёвна укладываются друг на друга, точно в глубокие пазы.

– Когда я только начинал плотничать, удивлялся: как это ничем не скреплённые брёвна держатся в стене, – говорит Владимир Ростов. – Ты можешь в эту стену даже на мотоцикле врезаться – и ничего с ней не будет. Прочность достигается за счёт плотно пригнанных друг к другу деталей.

На первом этапе надо тщательно ошкурить брёвна – с помощью топора, скобеля или даже хорошо наточенной прямоугольной лопаты.

Самые распространённые размеры бани – 6х6 метров. Если вы выбрали брёвна средней длины и диаметра и планируете поднять баньку на высоту 2,20 м, у вас получится примерно десять рядов, то есть потребуется примерно 40 деревьев.

Железное правило – после ошкуривания бревно должно «отдохнуть», «стечь», освободиться от липкого смоляного секрета, иначе вы не сможете сделать на нём необходимую разметку карандашом.

На первый, нижний ряд – «фундамент» – идут самые крепкие крупные брёвна с красной смолой. Такие бревна ещё называют «кремлина.

Когда сруб уже готов, пазы между брёвнами нужно проложить мхом. Это прекрасный утеплитель.

Старые мастера сетуют на то, что в последнее время бани стали строить «на поток» с нарушением этапов строительства и использование синтетических материалов.

– Когда пазы между брёвнами обрабатываются монтажной пеной – это уже не баня, – убеждён Владимир Ростов. – Сейчас и крыши стали утеплять не берестой, льном и опилками, а поролоном, всевозможной «химией.

Этап третий: кладём печь.

На Руси хорошие печники всегда были на вес золота. А в наше время таких специалистов днём с огнём искать надо. Но вдруг вам повезёт – найдётся мастер, который вам поможет или хотя бы посоветует, как правильно сложить печь в бане.

Изначально все деревенские бани топились «по-чёрному», то есть не имели дымохода. Вместо него в уголках баньки устраивали специальные отверстия – заглушки.

Сама банная печка, по сути, представляет собой костёр, обложенный кирпичами, над которым помещается чан с камнями и бадья под горячую воду.

Русская баня – «сыропарка». Порой влажность здесь достигает 70%. Когда мы «поддаём» (плескаем ковшиком в специальное отверстие), вода попадает как раз на разогретые камни.

Раньше считалось, что чем сильнее разогреваются камни в печи, тем искуснее печник, который эту печь построил. Увы, сейчас многие секреты утеряны. Вы можете долго топить баню и не добиться необходимого разогрева – в бане с плохой печкой хорошенько попариться, увы, не удастся.

У печников есть секрет, позволяющий сделать баню по-настоящему «горячей», – камни в печку подбираются особые, так называемые «дикари», исключительно твёрдых пород. Их можно найти в полях. Камни проверяют так: нужно бить их друг об друга, пока искрить не начнут. Искра пролетела – значит, это то, что нужно.

В последнее время кожух печки стали делать металлическим. Он прочный, с ним меньше хлопот. Но всё-таки печь, сложенная из кирпича, – непревзойдённая классика. В бане с кирпичной печкой долго держится тепло. Кирпич впитывает лишнюю влагу, поэтому вокруг всегда сухо. Это тоже продлевает жизнь срубу.

– Кстати, баня, топящаяся «по-чёрному», более гигиенична, – говорит Владимир Ростов. – Ведь дым, который окутывает полок, лавки, пол, потолок, великолепно дезинфицирует всё банное пространство. Хотя сажи бывает много. Хозяйкам периодически приходилось мыть такую баню от пола до потолка, в качестве моющего средства использовали речной песок.

Этап четвёртый: топим.

Раньше по субботам баню топили целый день – после основного протапливания подкидывали дровишек ещё несколько раз. Ведь с утра предстояла стирка, а мыться шли потом, к обеду: сначала дети, потом старики, потом среднее поколение.

После протапливания, перед мытьём, баню «скутывали» – закрывали задвижку в момент, когда угарный газ уже ушёл и остались одни раскалённые угли.

Планировка бани много веков была стандартной: предбанник, помывочная с местом для печки. А сейчас многие заказывают большие бани с отдельной парилкой и отдельной помывочной. Некоторые клиенты хотят ещё второй этаж с комнатой для бильярда.

– Но большие размеры нарушают внутренний микроклимат бани, – объясняетВладимир Ростов. – Ведь у наших предков всё было учтено и рассчитано до сантиметра: объём помещения, высота полка, размеры печки, количество пара и т. д. Традиции эти лучше соблюдать – для того, чтоб пар был действительно лёгким.

В русских банях на раскалённые голыши льют квас, берёзовый и дубовый отвар, настой из трав. Париться хорошо ошпаренным берёзовым веником. Кстати, веники, по традиции, заготавливаются сразу после празднования христианской Троицы. Именно в это время лист на берёзе полностью созревает и не отделяется от ветки. Если веник заготовлен рано, в парной он мгновенно облетит.

Этап пятый: работаем над ошибками.

Владимир Ростов в своём мастерстве следует опыту предков. Русская баня должна быть небольших размеров – 6х6 м. В ней не должно быть филёнчатых дверей (сделанных из кусочков), только традиционные (цельные деревянные). Потолки Ростов утепляет глиной или берестой, а не пенопластом, стены прокладывает мхом, а не монтажной пеной. Не рекомендуется обшивать бани вагонкой – ни тепла, ни аромата срубу это не добавит.

Сейчас материалы для строительства можно приобрести на пилораме – брёвна там красиво оцилиндруют, отшлифуют, но такие брёвна уязвимы для бактерий, грибков, короедов. Так что лучше обращайтесь к профессиональному мастеру – пусть он и посоветует, где лучше материалы для сруба купить.

В общем, придерживайтесь традиций – тогда банька ваша станет достопримечательностью всего дачного посёлка. И от гостей, желающих попариться, отбоя не будет.

Составляющие тёплой бани.

Диаметр брёвен – чем брёвна толще, тем лучше.

Сорт древесины – предпочтительны хвойные породы.

Окна и двери должны быть как можно меньше.

Утепление потолка – берестой, глиной, трестой (нетереблёный лен), опилками.

Утепление стен мхом.

Утепление пола – баня ставится на мощный фундамент из брёвен или кирпича.

Грамотно сложенная печь печка – в «правильной» печке голыши раскаляются до нужных температур.

Смотрим, какая аргументация в защиту летнего леса у продавцов.

1. Раньше летом крестьяне были так заняты, что заготовку леса приходилось откладывать на зиму.

Любой деревенский житель знает, что летом между напряжёнными периодами сев – сенокос – уборка всегда можно выкроить пару – тройку недель относительно свободного времени. Дом строится один раз и на всю жизнь. Поэтому одно лето можно было поработать и поинтенсивнее.

Более того, если бы летний лес по своим качествам был таким же как и зимний, то лес бы заготавливали именно летом. Работать в летнем лесу гораздо легче, чем продираться сквозь сугробы.

2. Зимой лес легче заготавливать и вывозить.

Насчёт вывоза соглашусь.

Но насчёт заготовки… Если бы хоть один из «аргументаторов» попробовал поработать на валке леса по колено в снегу, то он очень быстро бы забыл о своём «аргументе.

3. По механической прочности летний лес не отличается от зимнего.

Извините, но прочность для нас не имеет значения. Мы строим стены, а не перекрытия в Большом Театре. При использовании леса для изготовления пиломатериалов, на мой взгляд разницы нет, когда он заготовлен.

4. Влажность зимнего хвойного леса больше, чем летнего.

Ну и что? После окорки, к весне влажность брёвен уменьшится и будет гораздо ниже, чем у свежего леса, срубленного в это время. Если окорку леса закончить в начале марта, то к наступлению тёплых дней лес подсыхает настолько, что ему не страшны ни «синева» ни плесень.

5. В связи с меньшей влажностью, сруб из летнего леса даёт меньшую усадку.

Очень правильно подмечено.

Но так как абсолютная влажность летнего леса от зимнего отличается всего на 10 — 12%, то разница в усадке сруба будет смехотворной и составит аж несколько миллиметров.

6. Трещинообразование у зимнего леса больше, чем у летнего.

Извините меня, но это ЧУШЬ! При одинаковых условиях хранения и сушки всё как раз наоборот.

Можно найти ещё массу «аргументов», даже в серьёзных строительных журналах, однако все они надуманы и из них торчат уши продавцов летнего леса.

Если честно, то и защитники зимнего леса пишут не меньше нелепостей. У них можно найти и про сужение годовых колец зимой, и про вымерзание влаги у деревьев через кору, и про более сухой зимний хвойный лес, и про хрупкость летнего леса.

Все бездумно повторяют придуманные кем — то однажды штампы, а обоснованного ответа на главный вопрос «чем отличается зимний лес от летнего и что лучше?» нет.

Ну что ж, давайте попробуем разобраться в этом сами, с помощью учёных — лесоводов.

Какое качество для строительного леса является самым важным.

Открываем учебник «Древесиноведение» Л.М. Перелыгин: «При неблагоприятных условиях службы (коими и являются условия, в которых находятся стены — В.С.), к которым относятся переменная влажность и температура среды, древесина довольно быстро разрушается. Скорость разрушения определяется природной стойкостью данной породы.

Значит, главным качеством строевого леса является природная стойкость к физическим и биологическим разрушающим факторам, то есть стойкость древесины к гниению.

От этого зависит не только долговечность (срок службы), но и атмосфера внутри сруба. Процессы гниения выделяют вредные вещества, которые пагубным образом влияют на здоровье людей, находящихся в этом срубе.

Читаем дальше учебник Л.М. Перелыгина.

«Стойкость древесины в значительной мере определяется содержанием в ней смолистых веществ. Так стойкость древесины сосны при одинаковых условиях службы выше, чем древесины ели и пихты, что объясняется различным содержанием смолы.

Главный компонент сосновой смолы — левопимаровая кислота (содержание 34 — 37%). Концентрация этой и других кислот и определяет антисептические свойства смолы.

Установлено, что в свежей смоле, собранной летом, содержится меньше левопимаровой кислоты, чем в смоле, собранной зимой. Это обусловлено летним повышением обмена веществ и процессами интенсивного испарения хвоей.

Аналогичная картина и с содержанием эфирных масел.

Поэтому, Так как концентрация смоляных кислот и эфирных масел в зимней смоле больше, то и антисептические качества зимней смолы выше, чем летней.

Ну вот, теперь всё понятно.

В хвойной древесине, которая заготовлена летом — повышенное содержание питательных веществ, и пониженная концентрация природных антисептиков — смоляных кислот и эфирных масел. Поэтому ДЕРЕВО ЛЕТНЕЙ РУБКИ ИМЕЕТ МЕНЬШУЮ СТОЙКОСТЬ К ГНИЕНИЮ, чем дерево зимней рубки.

Гнилостным бактериям и разного рода грибам (в том числе и плесени), для того чтобы развиваться необходимы питательные вещества. А так как содержание питательных веществ в древесине заготовленной летом значительно больше, а концентрация природных антисептиков меньше, то и гниение будет проходить интенсивнее.

Таким образом, древесина заготовленная летом, имеет меньший срок службы, чем древесина, заготовленная зимой.

Всю работу по наружному утеплению дома можно разделить на 4 этапа.

Выбор утеплителя.

Расчет количества материалов.

Монтаж теплоизоляции.

Внешняя отделка фасада.

Выбор утеплителя.

На строительном рынке встречается два вида теплоизоляционных материалов для наружных работ, листовой пенопласт (пенополистирол), а такжеминеральная вата.

За годы работы строителем мне часто доводилось наблюдать грубейшую, можно даже сказать глупейшую ошибку, когда в качестве утеплителя деревянного дома, люди использовали пенополистирол. Сейчас я объясню почему.

Коэффициент теплопроводности пенопласта составляет 0,082 Вт/м.кв. При этом коэффициент теплопроводности минеральной ваты равен 0,036 Вт/м.кв. Из этого видно, что пенопласт не намного больше проводит тепла, соответственно и холода, тем самым немного проигрывая.

Конечно, это можно компенсировать, используя пенопласт большей толщины, в продаже встречается пенополистирол от 10 до 100 мм толщиной. Однако причина совершено не в этом, пенополистирол идеально подходит для утепления фасада дома снаружи из кирпича или ракушечника, но не для дома из дерева.

Кроме коэффициента теплопроводности, существует еще показатель проводимости воздуха (вентиляция). Чтобы читателя не запутывать в цифрах и формулах, скажу проще, минеральная вата хорошо вентилируется, при этом обеспечивая хорошую теплоизоляцию. Пенополистирол – хороший теплоизолятор, но практически воздухонепроницаемый. Особенность же домов из бруса заключается в том, что дерево должно постоянно дышать.

Если для утепления вы решите обшить деревянный дом снаружи пенополистиролом, то через какое-то время, внешние стены начинут покрываться плесенью, грибковыми заболеваниями и гнилью, так как за зиму мостик холода в толще стены изменяется много раз и образование конденсата неизбежно. Поэтому идеальным утеплителем в нашем случае является минеральная вата.

Отступлюсь, с постройками из камня, ситуация совершено иная и там предпочтительнее применять пенопласт.

Расчет толщины минеральной ваты довольно прост. В продажу минеральная вата поступает в виде плит, а также в виде скрученных рулонов. Я бы посоветовал выполнять утепление деревянного дома минватой в виде плит, поэтому рулонную вату сразу не берем в расчет, объясню почему.

Рулонная, обладает практически теми же характеристиками что и вата в виде плит, но для наружных плоских стен, применяют плиты или маты — просто это удобнее.

Основное место применение рулонной ваты это неровные плоскости, внутреннее утепление стен, полов, потолков.

Например, утепление скатных крыш между лагами, в особенности при наличии 3-4 скатов или вообще кровли сложной конфигурации. Также рулонной минватой утепляют наружные стены имеющие выступы, перепады, в общем, неровные плоскости. Мы же говорим, о доме, построенного из бруса одинакового сечения, значит стены изначально ровные.

Толщина плиты или скрученного мата по стандартам составляет 50 мм. Существует много формул для расчета, но “на пальцах” количество слоев утеплителя рассчитывается следующим образом.

Если при толщине стен в 200 мм зимняя температура снаружи не опускается ниже -20°C, применяется один слой минваты.

Если же температура опускается ниже этой отметки, производят монтаж 2-го и в крайних случаях 3-го слоя.

Помимо утеплителя нам потребуется деревянный брус (рейка) с сечением в зависимости от количества монтируемых слоев утеплителя.

1 слой ваты = рейка 50×50 мм.

2 слоя ваты = брус 50×100 мм.

Кроме рейки для обрешетки, весьма важно приобрести согласно общей площади стен гидроизоляционную пленку, анкера, саморезы и противогрибковую эмульсию.

При расчете площади пленки учитывайте что между собой она стыкуется внахлест 10-15 см. Также понадобится строительный степлер с большим набором скоб, отвес или уровень.

Помимо утеплителя нам потребуется деревянный брус (рейка) с сечением в зависимости от количества монтируемых слоев утеплителя.

1 слой ваты = рейка 50×50 мм.

2 слоя ваты = брус 50×100 мм.

Кроме рейки для обрешетки, весьма важно приобрести согласно общей площади стен гидроизоляционную пленку, анкера, саморезы и противогрибковую эмульсию.

При расчете площади пленки учитывайте что между собой она стыкуется внахлест 10-15 см. Также понадобится строительный степлер с большим набором скоб, отвес или уровень.

Установка теплоизоляции выполняется в следующей последовательности.

Первый слой гидроизоляции.

Второй слой гидроизоляции.

Фасадная облицовка дома.

Заключается в обработке стен дома снаружи противогрибковой эмульсией. Также не помешает обработать их эмульсией против короедов и различных насекомых, ведь после окончания работ, доступа к стенам уже не будет.

После обработки необходимо дождаться, когда эмульсия окончательно высохнет. Желательно утепление дома снаружи выполнять летом при теплой солнечной погоде.

В качестве гидроизоляции на поверхность деревянных стен монтируется специальная гидроизоляционная пленка (мембрана). Вот тут, надо быть внимательным, так как часто по незнанию данную пленку монтируют, как попало. Гидроизолирующий материал подобно мембране или автомобильному ниппелю способен пропускать воздух и влагу только в одном направлении.

Если присмотреться одна сторона пленки имеет глянцевую поверхность, вторая же сторона шершавая и слегка ворсистая.

Следует помнить, что пропускает пленка по направлению от шершавой стороны в сторону глянцевой. Поэтому правильный монтаж, шершавой (ворсистой) стороной к дому.

Пленка крепится на поверхность стены с помощью скоб строительного степлера. При стыковании слоев делается нахлест 10-15 см. Стык следует проклеить специальным скотчем который можно приобрести в том же магазине где покупается гидроизоляция.

Создав гидроизоляцию, поверх пленки устанавливается обрешетка из рейки.

Прежде чем начинать монтаж обрешетки, следует замерить ширину теплоизоляционной плиты. У разных производителей размеры плит могут различаться.

От замеренной ширины отнимается 2-3 см, полученное число в дальнейшем и будет расстоянием между вертикально смонтированными брусками или рейками на плоскости всей стены. Этим мы достигаем, что плиты будут держаться между обрешеткой в слегка подпружиненном состоянии.

Первый брус всегда крепится с помощью саморезов к самому углу дома заподлицо. В дальнейшем, при выполнении утепления с противоположной стороны, крайний брус будет закреплен к этому бруску. Все последующие, монтируются на одинаковом, ранее высчитанном расстоянии друг от друга в идеально вертикальном положении.

Установка минеральной ваты.

Устанавливать плиты минеральной ваты не составляет особого труда, материал прост в обработке и легко режется острым строительным ножом. При этом специально оставленное между рейкой немного меньшее расстояние, позволяет расположить ватную плиту враспор, не оставляя никаких щелей.

Для надежного закрепления плит утеплителя на плоскости стены применяются металлические или пластмассовые анкера. Предварительно, в установленной между брусками плите, на расстоянии 50 см друг от друга, сквозь вату в толщу стены просверливают отверстия. Затем в отверстия забиваются пустотелые анкера. После этого, в сам анкер забивается сердечник с широкой шляпкой, тем самым, расклинивая анкер и производя жесткий монтаж плиты утеплителя.

После заполнения всего пространства между обрешеткой минеральной ватой, поверх нее монтируется второй гидроизоляционный слой из пленки. И в этом случае пленка располагается шершавой стороной к утеплителю, а глянцевой наружу в сторону улицы. Это позволит выводить влагу из утеплителя во время зимних оттепелей наружу и не пропускать ее обратно.

Пленка монтируется с помощью степлерных скоб по брускам.

Помимо утеплителя нам потребуется деревянный брус (рейка) с сечением в зависимости от количества монтируемых слоев утеплителя.

1 слой ваты = рейка 50×50 мм.

2 слоя ваты = брус 50×100 мм.

Кроме рейки для обрешетки, весьма важно приобрести согласно общей площади стен гидроизоляционную пленку, анкера, саморезы и противогрибковую эмульсию.

При расчете площади пленки учитывайте что между собой она стыкуется внахлест 10-15 см. Также понадобится строительный степлер с большим набором скоб, отвес или уровень.

Установка теплоизоляции выполняется в следующей последовательности.

Первый слой гидроизоляции.

Второй слой гидроизоляции.

Фасадная облицовка дома.

Заключается в обработке стен дома снаружи противогрибковой эмульсией. Также не помешает обработать их эмульсией против короедов и различных насекомых, ведь после окончания работ, доступа к стенам уже не будет.

После обработки необходимо дождаться, когда эмульсия окончательно высохнет. Желательно утепление дома снаружи выполнять летом при теплой солнечной погоде.

В качестве гидроизоляции на поверхность деревянных стен монтируется специальная гидроизоляционная пленка (мембрана). Вот тут, надо быть внимательным, так как часто по незнанию данную пленку монтируют, как попало. Гидроизолирующий материал подобно мембране или автомобильному ниппелю способен пропускать воздух и влагу только в одном направлении.

Если присмотреться одна сторона пленки имеет глянцевую поверхность, вторая же сторона шершавая и слегка ворсистая.

Следует помнить, что пропускает пленка по направлению от шершавой стороны в сторону глянцевой. Поэтому правильный монтаж, шершавой (ворсистой) стороной к дому.

Пленка крепится на поверхность стены с помощью скоб строительного степлера. При стыковании слоев делается нахлест 10-15 см. Стык следует проклеить специальным скотчем который можно приобрести в том же магазине где покупается гидроизоляция.

Создав гидроизоляцию, поверх пленки устанавливается обрешетка из рейки.

Прежде чем начинать монтаж обрешетки, следует замерить ширину теплоизоляционной плиты. У разных производителей размеры плит могут различаться.

От замеренной ширины отнимается 2-3 см, полученное число в дальнейшем и будет расстоянием между вертикально смонтированными брусками или рейками на плоскости всей стены. Этим мы достигаем, что плиты будут держаться между обрешеткой в слегка подпружиненном состоянии.

Первый брус всегда крепится с помощью саморезов к самому углу дома заподлицо. В дальнейшем, при выполнении утепления с противоположной стороны, крайний брус будет закреплен к этому бруску. Все последующие, монтируются на одинаковом, ранее высчитанном расстоянии друг от друга в идеально вертикальном положении.

Установка минеральной ваты.

Устанавливать плиты минеральной ваты не составляет особого труда, материал прост в обработке и легко режется острым строительным ножом. При этом специально оставленное между рейкой немного меньшее расстояние, позволяет расположить ватную плиту враспор, не оставляя никаких щелей.

Для надежного закрепления плит утеплителя на плоскости стены применяются металлические или пластмассовые анкера. Предварительно, в установленной между брусками плите, на расстоянии 50 см друг от друга, сквозь вату в толщу стены просверливают отверстия. Затем в отверстия забиваются пустотелые анкера. После этого, в сам анкер забивается сердечник с широкой шляпкой, тем самым, расклинивая анкер и производя жесткий монтаж плиты утеплителя.

После заполнения всего пространства между обрешеткой минеральной ватой, поверх нее монтируется второй гидроизоляционный слой из пленки. И в этом случае пленка располагается шершавой стороной к утеплителю, а глянцевой наружу в сторону улицы. Это позволит выводить влагу из утеплителя во время зимних оттепелей наружу и не пропускать ее обратно.

Пленка монтируется с помощью степлерных скоб по брускам.

Какие бывают фундаменты.

Фундаменты для бань принято делить на ленточные и столбчатые.

Изготовление ленточного фундамента.

Ленточный фундаментЛенточный фундамент прост в плане его изготовления, однако непрост в плане количества материалов, которые требуются для его изготовления. Обычно на такой фундамент ставят бани из кирпича или бетона. Ленточный фундамент укладывается сплошняком по всей длине фундамента.

Бетон для ленточного фундамента готовится из технически чистого песка, гравия, цемента и воды. Причем важно соблюсти правильное соотношение всех компонентов, тогда бетон получится качественный, и ваша баня, соответственно, простоит очень долго. Гравия должно быть в 1,5-2 раза больше, чем песка, а воды – на треть меньше, чем цемента.

В условиях зимы для приготовления бетона лучше использовать подогретую воду. Это ускорит его схватывание и затвердевание. Летом же лучше использовать холодную воду для того, чтобы избежать быстрого схватывания.

В емкость, где будет замешиваться бетонная смесь, вначале засыпается песок, затем цемент и все это перемешивается. После этого добавляется гравий, все тщательно перемешивается и заливается водой, затем перемешивается до получения однородной массы.

Есть три способа изготовления ленточного фундамента.

В подготовленную траншею засыпается гравий, а затем крупнозернистый песок слоями по 15 см. толщиной. Каждый слой необходимо утрамбовать и полить водой. После того, как таким образом доходим до уровня земли, сверху проливаем жидким цементным раствором. Затем из кирпича или бутового камня возводим цоколь, не забывая заизолировать его от влаги двуми слоями рубероида.

Как и в первом случае, слоями засыпаем гравий и песок, но только до половины траншеи. Затем тщательно выравниваем поверхность и в один ряд укладываем кирпичи. После этого делаем съемную опалубку и заливаем бетоном.

Если грунт достаточно плотный, можно сначала построить опалубку. Для этого в траншею устанавливаем листы шифера внахлест и закрепляем верхние концы между собой. Пространство между стенками траншеи и шифером заполняем песком и хорошенько утрамбовываем. Затем в опалубку до половины засыпаем гравий и песок слоями, тщательно утрамбовывая и поливая водой. После этого заливаем бетон слоями по 15 см. при этом утрамбовывая. Трамбуем, пока на поверхности не выступит так называемое цементное молоко.

После того, как фундамент закончен, ждем 3 часа и обкладываем его материалами, пропускающими воду — опилками, мешковиной, хорошенько проливаем водой и укрываем полиэтиленовой пленкой. В летнее время следует это делать каждые 4 часа в течение трех суток после окончания строительства фундамента. Через неделю опалубку можно снять. Если вокруг фундамента образовались пазухи, нужно заполнить их глиной и утрамбовать. Сверху на фундамент укладываем два слоя рубероида в целях гидроизоляции.

Изготовление столбчатого фундамента.

Столбчатый фундамент можно использовать при строительстве брусовой, рубленой или каркасной бани. Такой фундамент значительно дешевле ленточного и используется только в том случае, если грунт плотный и тяжелый.

Суть столбчатого фундамента видна из названия. Это столбики, которые устанавливаются по углам бани, под концами несущих стен и в других местах, где сосредоточена значительная нагрузка, но на расстоянии не более 2 м. между собой.

Под столбики можно использовать как деревянные сваи, так и металлические или асбестоцементные трубы, которые предварительно заполняются бетоном. Так же это может быть конструкция из кирпича или природного камня.

Часто используются и деревянные столбы, так называемые «стулья». Такие столбы обязательно следует пропитать антисептиком, хорошенько просушить, а затем покрыть расплавленным гудроном.

Кирпичные столбы обычно делают размером в два кирпича, под них слоями по 15 см. утрамбовывается и проливается водой песчаная подушка.

Проще всего изготовить столбы из асбестоцементных труб, заполненных бетоном. Для этого бурим скважину полтора метра глубиной и 25 см. диаметром и вставляем туда асбестоцементную трубу диаметром 20 см. Пространство вокруг трубы заполняем грунтом и утрамбовываем. Трубу желательно установить по уровню, чтобы она стояла строго вертикально. Затем вовнутрь заливаем бетонную смесь на третью часть высоты и немного приподнимаем трубу. Бетонная смесь частично выйдет из трубы и заполнит нижнюю часть скважины. После этого можно наполнить трубу бетонной смесью до уровня, на 15 см. ниже верхнего конца. В заключение вставляем в трубу стержень из арматурного железа.

Конструкция фундамента из трубы, заполненной бетоном — наиболее надежное и долговечное сооружение. После окончания работ с таким фундаментом должно пройти не менее пяти дней, прежде чем следует продолжить строительство бани.