ДЕМОНТАЖНЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ДЕМОНТАЖНЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫПолная карта сайта (Если ваш компьютер поддерживает «css.

Демонтажные сантехнические работы.

Правила демонтажа труб и фитингов из цветного металла и пластика.

Рекомендуемый инструмент, а также тот, применение которого допустимо только в исключительных случаях.

Рекомендуемые материалы, комплектующие и крепёж для труб.

Надёжное соединение пластика с чугунной трубой.

Изделия высокой надёжности.

Правильный порядок монтажа сифонов различного назначения.

Герметик-прокладка (применять всегда.

Дополнительные рекомендации.

Замена водопровода.

Замена водопроводных труб, монтаж фильтров.

Правила монтажа «мягких» труб (пластик, металлопластик, медь, гибкая подводка.

Порядок надёжной подмотки (герметизации) резьбовых соединений, рекомендуемые материалы.

Примеры кустарных сан.тех. приспособлений.

Примеры комплектующих (для водопровода) высокого качества.

Примеры безответственной установки.

Подготовка к монтажу.

Порядок монтажа и рекомендуемые материалы (ВАЖНО.

Регулировка заливного и сливного механизмов.

Сиденье — биде с программным управлением.

Спец. информация.

Установка ванны.

Установка чугунных и стальных ванн, а также ванн из композитных материалов.

Основные параметры качества изделий.

Рекомендации по подготовке установочного места.

Демонтаж старых эксцентриков.

Подготовка установочных точек (трубы к смесителю проложены по стене, в стене, за стеной.

Особенности установки смесителей различного назначения.

Качество изделия, — какой смеситель выбрать.

Подготовка комплектующих и инструмента.

Переговоры с соседями, возможные последствия нарушения договорённости.

Порядок демонтажа «серного» стояка и монтажа новых труб.

Последствия смещения новых труб от вертикали или заужения вытяжки стояка, дополнительная информация.

Стиральная и посудомоечная машины.

Обзор темы, а также — как правильно выбрать надёжное и удобное изделие.

Подключение к водопроводу и сливной системе.

Рекомендации по электроподключению.

Схема устройства накопительного ЭВН и принцип его работы.

Конструктивные недостатки отдельных ЭВН, + специальная информация.

Порядок установки и подключения на примере ЭВН — «Термекс», «Реал», «Реалтермо», «Redber.

Установка раковин и моек.

Общая информация, порядок установки раковин и моек из различного материала с учётом особенностей конструкции.

Электроизмельчитель пищевых отходов.

Вырезка отверстия в мойке (под смеситель) при помощи подручного инструмента.

Установка водосчётчиков.

Установка счётчиков водорасхода с фильтрами грубой очистки воды.

Общая и специальная информация + прогноз на будущее.

Перспективная компания «Valtec» — надёжные водосчётчики.

Замена полотенцесушителя.

Замена полотенцесушителя («змеевика») в ванной комнате.

С чего следует начинать.

Возможные ошибки и специальная информация.

Замена радиатора отопления.

Установка алюминиевого (биметаллического) радиатора отопления.

Общая и специальная информация + возможные ошибки при монтаже.

Дизайн современного сан.узла.

Самое важное правило монтажа канализации в квартире, а также подвале здания.

В каких случаях следует обращаться к слесарю — сантехнику.

СЛЕСАРЬ — САНТЕХНИК.

Типичный образ сантехника советских времён.

Возможные причины деградации.

Как обстоит дело сейчас, в ХХI веке.

Как правильно подойти к выбору специалиста.

Профессионал или нет наш слесарь.

Как отличить специалиста от дилетанта.

Как приобрести надёжную сантехнику и комплектующие.

В чём заключается опасность «блуждающих токов.

Конструктивные недостатки сантехнических изделий.

Специальные рекомендации.

Вниманию начинающих пользователей сети интернет.

Полезные советы для тех, кто только начинает осваивать сеть.

ДЕМОНТАЖНЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.

Содержание главы (список.

После загрузки страницы переходы по спискам проходят мгновенно (т.е. отдельных загрузок не требуют, т.к. они уже загружены на ваш компьютер.

Правильный выбор сантехники перед установкой — очень важный этап ремонтных работ. Однако неопытный мастер при монтаже может испортить или собрать с нарушением технологии даже качественное оборудование. Если даже наш мастер отлично справился с выбором сантехники — это ещё не факт, что он справится с установкой. Объём информации, перечисленной на предыдущих страницах не составляет и тысячной доли того, что должен знать настоящий специалист. При этом нужно помнить, что даже прекрасный знаток теории монтажа может оказаться никуда не годным монтажником. И это в первую очередь потому, что для качественных монтажных работ необходимы не только знания но и большой практический опыт. Однако любой ремонт сантехнических систем, полный или частичный, начинается с демонтажных работ. Конечно, не зря говорится в народе, что ломать — не строить, но и здесь требуется определённая квалификация мастера. Особенно если при демонтаже необходимо что-то сохранить в целостности (а ведь что-то, по крайней мере точки врезок в системы необходимо сохранять всегда.

Если например вам требуется заменить только смесители, не повредив водопроводную разводку, то следует исключить при демонтаже старого смесителя (особенно смесителя для ванны) нагрузки на излом и на скручивание её элементов. Наиболее актуально это правило для пластмассовых (пластиковых) труб, которые прослужив какое-то время (особенно на горячей воде) становятся хрупкими и могут лопнуть как стеклянные даже, казалось бы, от незначительной нагрузки или удара (в наибольшей степени это проявлялось на первых пластиковых трубопроводах, качество материала современных пластиковых труб как правило значительно выше.

Если разводка скрытая и переходные соединения с пластика на металлическую резьбу надёжно вклеены в стену, то опасные нагрузки на тр бы практически исключены.

Если же водопроводные трубы смонтированы в наружном исполнении, то переходное соединение необходимо при раскручивании резьбы придерживать вторым ключом, причём делать это должен один слесарь двумя руками одновременно, чтобы скручивающие нагрузки взаимно гасили друг друга. Хуже всего, когда трубы зашиты в стены, но соединения при этом надёжно не зафиксированы. В этом случае никакой гарантии на то, что разводка не будет повреждена, без вскрытия стены дать нельзя и мастер обязан заранее предупредить об этом.

Обязательно проследите, чтобы при снятии старого и особенно установке нового смесителя для ванны слесарь не вздумал крутить гайки с декоративным покрытием газовым (трубным) ключом. Если же вы заметили такое намерение, то этого «специалиста» лучше выгнать сразу и безо всяких объяснений, — никакой качественной работы от него ожидать не следует.

В наше время при демонтажных работах широко применяется электрический инструмент, в том числе такой, как шлифовально — отрезная машина (так называемая «болгарка» ). Следует помнить, что при обрезке такой машинкой стальных конструкций возникает жаркая искра, которая обязательно оставит неизгладимые чёрные отметины на стекле, керамике, кафельной плитке. Так что если у вас ожидается например вырезка старых стальных водопроводных труб (особенно когда работы проводятся бесплатно, обслуживающей организацией), то вы поступите вполне разумно если заранее снимете зеркала и стеклянные полочки, а непосредственно перед началом работ закроете мокрой ветошью унитаз, раковину и другую керамику. Кафельную плитку можно прикрыть влажным листом ДВП, упаковочного картона, просто залепить мокрой бумагой.

При вырезке каких либо стальных конструкций в жилых комнатах (например демонтаж радиаторов отопления) следует в первую очередь позаботиться о сохранности оконных стёкол, а также о противопожарной безопасности. В прошлом при настилке полов широко применялся горючий утеплитель (мягкая ДВП). Такой утеплитель в сухом виде может загореться практически от любой искры а потушить его, просто поливая водой без вскрытия пола практически невозможно. Любые отверстия в полу должны быть надёжно закрыты мокрой ветошью, а при производстве электросварочных работ меры предосторожности должны соблюдаться особенно тщательно. Следует помнить, что раскалённые металлические шарики, которые образуются из капель расплавленной стали, разбрасываются сварочной дугой во все стороны и способны докатиться до любой точки помещения.

При демонтаже канализационных (сливных, фановых) труб особое внимание следует обратить на сохранность точки стыковки старых систем с новой трубой. Если это место будет повреждено, то вы рискуете за свой счёт произвести гораздо более масштабный и дорогой ремонт, чем рассчитывали. Наибольшую сложность представляет разборка соединения чугунных канализационных деталей. Это связано с тем, что повреждение раструба при разборке недопустимо — иначе не будет надёжного соединения с новой трубой, и в то же время повредить его может оказаться довольно легко, так как чугунные детали подвержены коррозии и их прочность тем меньше, чем дольше деталь прослужила. Демонтаж в таких случаях следует выполнять очень осторожно, и настоящий профессионал всегда предпочтёт потерять своё время чем допустить риск повреждения ответственной детали. Что-же касается дилетанта (который зачаст ю считает себя большим специалистом в любом деле), то у него проблем с демонтажом не бывает. Например, на рисунке внизу хорошо видно как такой «мастер» не долго думая «решил проблему» по извлечению чугунной трубы из раструба для её замены на пластик.

Способ демонтажа старой канализации не принципиален. Если она собрана не слишком прочно — её можно расшатать на соединениях и разобрать на отдельные блоки. Можно расколоть трубы молотком на удобные к транспортировке куски, можно разрезать болгаркой. Главное — сохранить в целостности место будущей стыковки чугунины с пластиком. Поэтому перед производством демонтажных работ следует отсечь старые канализационные трубы от узла стыковки путём подрезки «болгаркой» на максимально возможную глубину (осторожно, не повредите другие трубы и кафельную плитку). Окончательная отсечка производится путём забивания в надрез специального стального клина.

Приступая к разборке узла слесарь должен определить в первую очередь, какой способ был применён для стыковки деталей.

В основном использовалась чеканка соединения смоляной прядью (каболкой) с последующей промазкой шва раствором на цементной основе. Такое соединение с течением времени подвергалось с одной стороны цементации за счёт заполняющей шов ржавчины, с другой стороны прослаблению по причине сгнивания каболки. Стандарты по диаметру чугунного литья выдерживались весьма слабо, и если зазор между трубой и раструбом был велик, то через какое-то время как правило следовало ожидать прослабленного соединения, если мал, то наоборот.

Если прослабленное соединение буквально разваливается в руках, то разборка хорошо процементированного ржавчиной узла иногда занимает гораздо больше времени, чем сборка всего нового трубопровода и должна выполняться квалифицированным специалистом. Чугунные фановые трубопроводы собранные при помощи чеканки встречаются наиболее часто. Однако наряду с зачеканенными соединениями на этих же трубопроводах (особенно канализационных стояках) встречаются готовые блоки, собранные из отдельных деталей прямо на заводе.

Герметичность соединения отдельных деталей в блоке обеспечивается заливкой раструбов расплавленной серой. Разобрать такое соединение без применения открытого огня практически невозможно. В этом случае раструб прогревается изнутри факелом газовой горелки или паяльной лампы. Если в прогреваемом месте наблюдается значительная воздушная тяга в ту или иную сторону, то рекомендуется для удобства работ изолировать точку прогрева от стояка огнеупорным материалом (не уроните в трубу). При таких работах следует заранее обратить внимание не только на меры противопожарной безопасности, но и профилактики возможного отравления.

Расплавленная сера выливается из раструба наружу и часто воспламеняется.

При её горении выделяется сернистый газ, который является довольно опасным отравляющим веществом. Для таких работ следует использовать противогаз плюс обеспечить максимально возможную вентиляцию всего помещения.

Демонтаж водопроводной разводки также следует начинать с отсечки узла стыковки. Наиболее проблемной является отсечка старых железных труб от таких же стояков. Раскручивать такие трубы на разборных соединениях как правило не имеет смысла. Если вентили стоят достаточно долго, то весьма вероятно что резьб на врезках уже практически нет, и при вырезке вентиль может сорваться даже от самой незначительной нагрузки.

В этом случае демонтажные работы должны начинаться с обязательного отключения воды по стоякам, проверкой состояния резьб на врезках, их дорезкой или перенарезкой с последующей установкой новой запорной арматуры.

При перекладке сливной системы без замены ванны у неопытного слесаря могут возникнуть проблемы с демонтажем старого чугунного сифона с переливом (так называемой «обвязки ванны»). Нет, конечно есть специальный инструмент (на слесарно — сантехническом жаргоне «ванновский ключ») при помощи которого все чугунные сифоны в своё время были установлены (см. фото самодельного ключа для монтажа чугунного сифона.

По идее этот-же ключ следует применять и для демонтажа (каких нибудь 15 — 20 лет назад это было-бы вполне реально), однако вероятность того что этот «фокус» у вас получится сейчас близка к нулю, так как за долгие годы службы такого сифона все его разборные резьбовые соединения превратились в неразборные. На первый взгляд проблема кажется такой сложной, что появляется желание каким либо способом подключить к новым трубам старый сифон. Это недопустимо.

Демонтаж следует начинать с глубокой подрезки небольшой «болгаркой» главной гайки сифона поперёк резьбы.

В разрез забивается клин, гайка лопается и её после этого как правило уже можно отвернуть. В редких случаях приходится делать второй надрез, ломать её пополам и сбивать обломки молотком.

Примерно таким же способом вырезается окантовка перелива (не зацепите отрезным диском эмаль ванны.

Далее следует по возможности подрезать вкруговую чугунный выпуск сифона под ванной ниже резиновой прокладки в узкой части.

Переливная труба отгибается до выхода резьбы из отверстия перелива и с усилием наклоняется в сторону и вниз (только на чугунных ваннах). Если подрезка выпуска достаточно глубока, то в этот момент он как правило обламывается. Если же недостаточна, то после этого появляется возможность провернуть его на необходимый угол и дорезать.

Оставшееся от выпуска чугунное кольцо подрезается в двух местах и сбивается. После этого резьбовая вставка свободно выходит внутрь ванны.

* Внимание! Не следует безоглядно доверять всему, что можно найти в интернете. Например на страничках многих слесарей — сантехников встречаются советы по демонтажу старого чугунного сифона ванны путём нарезки «болгаркой» на лепестки его резьбовой вставки ИЗНУТРИ ванны с последующим их обкалыванием. Немного выше мы уже приводили пример того, до чего может додуматься дилетант когда ему очень хочется найти простое решение сложной проблемы. Советы по демонтажу «ванновского» чугунного сифона ТАКИМ способом — это практически то-же самое. Конечно, если слесарь постоянно выполняет такую работу и рука у него «набита» — положительный результат будет достигнут (однако избежать каких либо повреждений выпускного отверстия ванны у него вряд-ли получится). Что-же касается человека у которого нет опыта подобных работ, то повреждение изделия при вырезке и обкалывании здесь просто неизбежны, и даже на пояснительных фото подобных «советчиков» иногда хорошо видно что отрезным кругом зачаст ю оказывается прорезана не только эмаль ванны вокруг выпускного отверстия но и чугун её корпуса на приличную глубину.

Если старую (чугунную) ванну требуется снять, то технологические операции при демонтаже могут несколько отличаться, в зависимости от того как она была установлена. Перед снятием следует убрать все предметы, которые могут этому помешать (особенно из под ванны и над нею, обязательно снять смеситель.

1). Допустим, ванна крепится к стенам помещения (раствором или плиткой внахлёст) непрочно, либо не крепится вообще.

Предварительная вырезка чугунного сифона в таком случае не производится, однако его обрезка от канализации обязательна. Проверьте надёжность крепления всех опор, при необходимости закрепите дополнительно. Наша задача — поднять ванну вертикально и в таком положении прислонить её к стене, противоположной той, по которой проходят трубы смесителя (разумеется, если этому не мешает, например, полотенцесушитель запитанный от системы водяного отопления). Обмазка полностью сбивается на торцевой стене под смесителем и вдоль боковой стенки ванны (либо ванна просто выдёргивается из под боковой обмазки). Удерживая изделие рукой (руками) за край который ближе к смесителю, вы сможете без особого труда приподнять его до положения, когда противоположный край коснётся пола.

* «Фокус» здесь в том, что опоры ванны (ножки) не сняты. И поднимая вверх край с передними ножками, б о льшая часть веса всей ванны падает не на вас, а на задние опоры, которые находятся ближе к центру ванны чем к противоположному краю (здесь работает принцип рычага.

Далее следует взявшись обеими руками за верхние ножки прислонить ванну к стене, и перехватившись за нижние отвести нижний край от стены на расстояние, обеспечивающее устойчивость изделия в вертикальном положении.

* Такая работа выполняется одним человеком. Время, затраченное непосредственно на перестановку изделия из устойчивого горизонтального положения в устойчивое вертикальное не должно превышать 30 секунд.

* Осторожно! Тяжёлая чугунная ванна по скользкой плитке может «поехать». И если этот процесс начнётся, то вы вряд ли успеете её удержать. В случае каких либо сомнений, под край ванны следует подложить не скользкую подкладку (например мягкую тряпку). Вот это делать лучше вдвоём.

2). Другой вариант. Ваша ванна «примазана» к стенам очень прочно, раствором хорошего качества и плитка вокруг неё приклеена «насмерть.

Сбивать раствор и плитку в таких случаях не имеет смысла. Пока снизу обмазку поддерживает ванна, это может оказаться слишком сложно, а если плитку планируется сохранить, то и вовсе недопустимо. В этом случае следует пойти по другому пути. Чугунный сифон также отсоединяется от канализации, кроме того может потребоваться его частичная вырезка. Все четыре опоры ванны снимаются (выбиваются) начиная с дальних. Выполнять это следует осторожно, после снятия двух дальних опор и перед удалением ближних между ванной и полом следует проложить достаточное количество толстого мягкого материала. Но скорее всего даже после выбивания всех опор изделие останется в подвешенном состоянии и для его обрушения потребуется приложить дополнительную силу (или даже встать в ванну и попрыгать в ней). Если ванна у вас рухнет на «голый» пол, то удар от падения услышат во всём доме. Могут быть и более серьёзные последствия. Не забудьте заранее принять меры к смягчению удара.

Выставить в вертикальное положение ванну со снятыми опорами несколько сложнее, но порядок установки примерно такой же.

Вынос старой чугунной ванны из сан. узла и далее, практически ничем не отличается от заноса в помещение новой (см. «Установка чугунной ванны»). Только возможно вам всё-таки придётся предварительно вырезать полностью (либо частично) старый чугунный сифон, так как иначе ванна может не пройти в дверной проём. Впрочем, сделать это на ванне выставленной в вертикальном положении будет намного проще.

Аккуратно снять унитаз иногда оказывается невозможно по той причине, что его выпускной патрубок намертво вбетонирован в чугунный раструб канализации. Здесь вам необходимо решить для себя, что для вас важнее. И если унитаз необходимо сохранить, то единственный надёжный выход — аккуратно разрезать «болгаркой» раструб с последующей заменой этой детали.

Не следует забывать, что все вскрытые участки трубопроводов должны быть сразу же надёжно заглушены в первую очередь для того, чтобы в них не попал строительный мусор. Перед началом демонтажных работ не лишним будет предупредить соседей о начале вашего ремонта и предполагаемых сроках его окончания. Не забудьте также заранее оговорить с мастерами на ком из вас лежит ответственность за вывоз мусора и поддержания при этом чистоты в подъезде.

Вот это всё и есть те основные моменты, на которые следует обратить особое внимание при демонтажных работах.

На предыдущую: Профессионал или нет наш слесарь.